- Выращивание роз по методу траннуа
- Выращивание роз по методу траннуа
- П.Траннуа. Как вырастить изгородь из роз
- Черенкование роз: методы заготовки и особенности хранения черенков
- Особенности черенкования розы
- Заготовка полуодревесневших черенков
- Черенкование роз: укоренение в картофеле (видео)
- Заготовка одревесневших черенков
- Прививка на шиповник
- Предпосадочная обработка
- Способы черенкования
- В картофеле
- Способом Буррито
- Методом Траннуа
- Высаживание на постоянное место и уход
- Хранение черенков зимой
- Как черенковать розы (видео)
- Черенкование роз
- Выбор роз для черенкования
- Заготовка черенков
- Сроки черенкования роз
- Черенкование розы летом
- Черенкование роз весной
- Необычные способы выращивания роз из черенков
- Посадка черенков роз в картошку
- Укоренение черенков в пакете
- Способ Буррито
- Способ Траннуа
- Мистер Дачник рекомендует: укоренение роз из букета
- LiveInternetLiveInternet
- —Поиск по дневнику
- —Цитатник
- —Рубрики
- —Метки
- —Ссылки
- —Музыка
- —Фотоальбом
- —Постоянные читатели
- —Сообщества
- —Трансляции
- —Статистика
- Советует почвовед-эколог Павел Траннуа:»Что губит розы: стресс или морозы»
- Черенкование роз и других культур: усовершенствованный способ
- Черенкование способом проклевывания верхних почек
- Размножение роз черенками
- Бурито
- Летнее укоренение черенков
- Укоренение черенков в картошке
- Метод Траннуа
- Посадка под зиму
- Укоренение в воде
- Черенки в пакете
Выращивание роз по методу траннуа
Выращивание роз по методу траннуа
П.Траннуа. Как вырастить изгородь из роз
Занимаясь розами более двадцати лет, я испробовал многие виды их размножения. И давно пришел к выводу, что для любительского садоводства наиболее подходит метод черенкования: он самый быстрый и плодовитый. Сажая год за годом черенки, мне удалось найти несколько простых и эффективных усовершенствований. Потери сократились, процент выхода сильных кустов настолько вырос, что в какой-то момент я начал сажать розы целыми бордюрами и изгородями. То, что раньше не осмелился бы даже себе представить, оказалось несложным делом.
Черенкование декоративных садовых роз – это наиболее простой и доступный способ, позволяющий самостоятельно размножить и вырастить полюбившийся сорт. Размножать и выращивать из черенка розы не слишком сложно, но лучше всего использовать такое разведение при необходимости получить плетущуюся, миниатюрную, почвопокровную розу. Несколько сложнее черенковать и самостоятельно разводить таким способом шрабы, грандифлору и некоторые голландские сорта чайно-гибридной розы.
Пятница, 13 Мая 2011 г. 19:35 + в цитатник
Марфа_Путятишна все записи автора 
Павел Траннуа— почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.
Павел Траннуа говорит, что розы у него не болеют, что за почти 30 лет выращивания ни один куст ни разу не вымерз, многие относятся к его словам с недоверием. А Павел Федорович между тем уверен: вместо того, чтобы рассуждать, как лечить растения и выбирать сорта, надо просто выращивать розы сильными и неуязвимыми! Как это сделать? Слово – Павлу ТРАННУА.
На каждом занятии, посвященном розам, я убеждаюсь, что рядовой садовод делает упор совсем не на том, на чём следовало бы. Начнём с зимовки кустов. Почему-то люди считают, что дело сводится к технике зимнего укрытия. Тогда как зимовка начинается. с весны, то есть роза хорошо перезимует, если вы будете с самой весны в течение лета выращивать её правильно. Как?
Во-первых, не проводить подкормки позже 15 июня. Иначе растения будут слишком долго отвлечены на рост и не успеют вызреть. Не забывайте, что к зиме в тканях в больших количествах должны образоваться особые соединения, в том числе жиры, которые препятствуют промерзанию клеток.
Во-вторых, следует обрывать головки соцветий сразу после того, как осыпались лепестки. Делать это необходимо, так как, согласно науке, любое растение расходует на образование семян чуть ли не половину питательных веществ. Куст роз обычно бывает покрыт ягодами-плодиками, оставшимися на месте цветков: попробуйте собрать их в одну миску — и вы увидите, как много питательных веществ можно перенаправить на подготовку растения к зиме, если вовремя срезать завязи (это относится ко всем многолетним цветам, таким как пионы, клематисы и т. д.).
В-третьих, независимо от высоты зимней насыпи куст роз должен быть всегда окучен холмиком земли высотой 20 см, где образуются дополнительные корни (у привитых растений место прививки должно быть выше уровня земли и тоже обязательно окучено). Это не даст кусту вмёрзнуть корневой шейкой в ледяной пузырь. Выращивать розы на одном уровне с землёй может позволить себе только цветовод южных сухих областей.
В-четвертых, в конце сентября нужно прищипнуть верхушки побегов, которые явно не успевают зацвести. Тогда они не будут «тянуть за собой» весь куст и переключатся на подготовку к зиме. Через месяц, в конце октября, вы обрежете побеги уже коротко, за это время из их листьев перетекут вниз необходимые вещества.
В-пятых, куст роз не должен подавляться соседями. Дело в том, что многие садоводы не помнят об аллелопатии — науке о химическом взаимодействии растений, о том, что растения некоторых семейств нельзя совмещать. Например, все розоцветные (яблони, земляника, малина, розы) обычно угнетаются злаками. Поэтому размещать кусты роз на газоне — значит иметь ослабленные растения, которым тяжелее зимовать.
Вот почему я советую начинающим: если вы сомневаетесь насчёт совместимости культур, то сажайте розы отдельно. И не допускайте сорняков, потому что среди них обязательно попадётся семейство, угнетающее розы. Вспомните, как выглядит классический розарий: совершенно чистый от травы квадрат земли, посыпанный щебнем или опилками…
Ну и пару слов по поводу зимовки свежеукорененных растений: сажайте черенки в середине июля, тогда корешки у них успеют заматереть, это будет устойчивая зимовка «по коричневым корням», тогда как зимовка «по белым корням», то есть невызревшим, приводит к большой потере черенков.
Теперь о том, как нужно выращивать розы, чтобы они не болели. Сразу обозначим, что в целом болеют только те живые существа, которые находятся в состоянии стресса, или, говоря по-русски, которые выведены из равновесия. С высокосортными цветами нужно быть особенно осторожным, так как они уже сильно выведены из равновесия: цветки слишком преувеличены». Чем крупнее цветки у сорта, тем уязвимее он к болезням.
Что же ввергает наши розы в состояние стресса? Назовём три самые важные причины: разжижение тканей из-за избытка минеральных удобрений, внедрение в ткани ионов металлов, излишне кислая почва.
Конечно, можно ввести растение в состояние стресса и по-другому: залить его надолго водой, пересушить, посадить в тени и т. п., но мы здесь такие простые промахи не рассматриваем. Разберём вкратце эти причины по отдельности.
Чтобы не произошло сильного разжижения тканей под воздействием удобрений, их нужно применять в ограниченном количестве и предельно сбалансированными, в них не должен «выпячиваться» ни один элемент. Особенно будьте внимательны с азотными удобрениями, потому что в природе действует правило: бактерия всегда идёт в сторону азота, так как она строит из него своё тело (белок). Всё, что напичкано азотом, быстро загнивает, покрывается грибком. И, разумеется, привлекает тлю и гусениц. Для выравнивания азотсодержащих удобрений добавляйте золу или микроэлементы. Лучше всего использовать под розы разведённый в воде перегной (компост) с добавлением небольшого количества золы (1—2 стакана под куст россыпью) или микроэлементов (в средней полосе в почве часто не хватает кальция, магния, молибдена, кобальта, бора, в южных областях — меди, марганца, железа).
Что касается внедрения в ткани растений ионов металлов, то это особый разговор. Мы знаем, что все растения в ходе эволюции выработали превосходную защиту от возбудителей болезней. Эта защита химическая, то есть оборону держат молекулы, находящиеся внутри растения. Стоит нарушить формулу вещества внедрением чужеродного атома, как защита «сыпется», перестаёт действовать, растение поражается микробами или вирусами. Особенно мешают растению чужеродные ионы металлов, так как они очень химически активны. При нынешнем общепринятом уходе за растениями в ткани попадают через корни и листья: медь, марганец, натрий, железо.
Получается порочный круг: из-за неправильного применения удобрений растение заболевает, его владелец применяет для лечения препараты меди, растение вскоре поражается новым возбудителем, и так бесконечно. У профессиональных цветоводов в почву попадает так много отравляющих веществ, что они вынуждены выбрасывать отработанный грунт, однако продолжают рекомендовать рядовым садоводам свои методы защиты растений. Приходится только развести руками от такого непонимания природы маститыми учёными. Специалист, который учит дачников опрыскивать розы препаратами меди и т. д.,— это самый настоящий беспредельщик! Для него почва — козёл отпущения, он давно наплевал на свою почву, и ему нет дела до того, что дачники выращивают рядом с розами клубнику и яблони, внедряя через их плоды ионы металлов в свой организм.
Как же нужно защищать заболевшие растения? Отвечаю: невозмутимо. Да, случается, что из-за наших ошибок отдельные побеги поражаются каким-либо возбудителем (пятнистость листьев, усыхание и т. д.). Такие побеги нужно рассматривать как «громоотвод»: они втянули в себя какую-то отраву, спасая растение, значит, их нужно через несколько дней просто отрезать у основания и отправить в костёр. На следующий год куст даст новые здоровые побеги (возможны тяжёлые отравления, повлекшие вирусное заражение, когда куст нельзя спасти, но на моём опыте такого с розами не случалось: это вам не малина!).
Гораздо важнее сосредоточить усилия на чистоте почвы: кроме попадания меди и марганца оберегать землю от натрия (поваренная соль, твёрдые мыла, сода, гранулированные минеральные удобрения), железа (ржавчина, железный купорос). В случае, если ваша земля была отравлена неправильным уходом, применяйте известняковую или доломитовую мука, так как входящий в их состав кальций делает неподвижными многие металлы.
И третья распространённая причина заболеваний роз — закисление почвы. Часто на дерново-подзолистой почве, изначально уже кислой, владелец роз использует гранулированные минеральные удобрения или торф, усиливая кислотность.
После усвоения всего вышесказанного вам не потребуются справочники по болезням роз. К слову замечу, что основное заболевание, досаждающее розам — «листья в дырочку»,— далеко не всегда следует считать заболеванием. Если эти признаки появились в конце лета на побегах первой волны цветения, то есть на отцветших, то это нормально. Их листья уже отдали свои питательные вещества и не нужны растению, а у природы свои способы использования «отработанного материала». Нужно смотреть на более поздние побеги: если на них здоровые фиолетово-зелёные листья, то с растением всё в порядке.
Сочетания цветов, собранных в одном пространстве — альпинарии(рокарии), клумбе, цветнике или бордюрах. Свои фото или чужие идеи.
Черенкование роз и других культур: усовершенствованный способ
Черенки роз, как и отводки, можно активизировать ветвлением. Тогда они приобретают большую живучесть и приживаются надёжнее. Я стал применять этот способ, когда обратил внимание, что черенки роз с проклюнувшимися почками вернее приживаются. Данный способ можно применять к культурам, которые плохо или долго укореняются, таким как розы, хотя так можно черенковать и смородину с крыжовником и всевозможные другие «лёгкие» культуры.
Известно же, что при черенковании любой культуры часть посаженных в землю черенков пропадает: когда их выкапываешь, они все чёрные – сопрели… Это происходит обычно с теми из них, кто либо плохо вызрел до срезки (ткани не одревеснели достаточно), либо у кого не хватило сил продержаться до появления листьев (почки слишком долго пробуждались и проклёвывались).
Способ проклёвывания верхних почек заключается в том, что мы готовим черенки заранее ещё на самом растении, подбирая побеги нужной длины и далее срезая у них верхушку и дожидаясь проклёвывания верхних почек. После этого черенок можно срезать: у него, во-первых, лучше вызрела древесина, а во-вторых, он быстрее даст листья, а следовательно, и корни. (Образование корней стимулирует поток крахмала из листьев. Если мы посадим обычный черенок, то поток крахмала будет слабый от оставленных верхних листьев, которые вообще могут сопреть в тенистом череночнике или от перегрева в солнечном череночнике.)
Черенкование способом проклевывания верхних почек
Такой черенок так просто не почернеет!
Рассмотрим способ проклёвывания верхних почек на примере черенка розы.
1. В июне — начале июля поспевают отцветшие побеги первой волны цветения, они-то нам и нужны для черенкования роз. Дождёмся времени, когда на всех цветках опадут лепестки и останутся молодые завязи, в это время стебли уже достаточно одревеснели. Срезаем самые верхушки роз вместе с завязями и 1-2 мелкими верхними листьями. Можно даже преступать к удалению верхушек чуть раньше, не дожидаясь полного опадания обмякших лепестков.
2. Поливаем куст роз (но не подкармливаем!). На ветке с удалённой верхушкой почки проклёвываются быстро, потому что это фактически обрезка на ветвление. Нам придётся ждать всего несколько дней. Ведь цветущие ветки хорошо снабжались питанием, и теперь идущие снизу потоки питания заставят почки пробуждаться: они прорастут гораздо быстрее, нежели у срезанного черенка, сидящего в земле.
3. Как только почки обозначили удлинённый конус характерного для роз фиолетово-розового цвета, мы срезаем черенок. Теперь мы уверены, что почки пробудились и далее будут легко расти. (Допускать перерастания почек в побеги нельзя, потому что тогда у нашего черенка розы будет слишком много листьев, а корня-то пока нет, чтобы их питать – не прокормит и надорвётся, почернеет. Так что лучше недопроклюнуть, чем переклюнуть!) Длина черенка довольно значительна – около 18-20 см. Для черенка это запас прочности: зелёная кора будет первое время играть роль корня, всасывая воду и питательный раствор почвы. (По этой причине не люблю сажать короткие черенки!). Оставляем только 2 верхних листа целиком, остальные срезаем. (Кто-то практикует при черенковании оставлять половину листовой пластины – по-моему, это не слишком принципиально. Листья вообще ненадёжно себя ведут в парниковых условиях череночника, тем более на солнце (а я сажаю любые черенки всегда на солнце): один пожелтеет, другой наполовину высохнет, а в другой раз все зелёные долго держатся, а в третий – вообще все листья облетят, а черенки потом всё равно нормально прорастают и укореняются…)
4. Сажаем черенок розы. Крайне желательно сажать сразу на постоянное место (поэтому и приходится сажать черенки сразу на солнце!), тогда у будущего куста получится наиболее сильная корневая система. Лучше всего сажать не одиночный черенок, а 2 штуки, хотя можно и по 3-4 в гнездо. Сажаем наклонно примерно под 45гр, тогда черенок будет хорошо обеспечен кислородом до самой «пятки» (то есть черенок будет оставаться в самом выигрышном слое земли в 10см). Накрываем их крышкой из разрезанной пополам 5-литровой бутыли. Поливаем. Сверху можно немного накидать травы для смягчения солнечного света (чтобы поверхность бутыли была прикрыта травой примерно на 13-12).
5. Далее нам надлежит только вести поддерживающий уход: полив по мере пересыхания земли, обязательно удаление всех сорняков внутри и снаружи, проветривание раз в несколько дней (быстрое – сняли, удалили сорняки и накрыли). Почву вокруг, на расстоянии 10-20 см от крышки, желательно иногда рыхлить тяпкой, чтобы с боков к корням шёл воздух. И так до осени, точнее, до зимы, потому что крышка пусть так и остаётся в качестве зимнего укрытия, — несмотря на то, что в сентябре-октябре под ней уже будут крупные побеги, а сами черенки уже дадут корни.
Другие материалы Павла Траннуа о размножении растений:
А здесь вы можете подписаться на рассылку анонсов новых материалов на сайте Павла Траннуа .
Размножение роз черенками
10 Декабрь 2013 / By admin / In Розы / 5 Comments
Многие любители – цветоводы выращивают свои корнесобственные розы из черенков. В отличие от размножения семенами и прививкой этот метод является самым быстрым и эффективным. Размножение роз семенами дело долгое, а прививку не все умеют делать правильно, поэтому остается самый простой и быстрый способ получить новую розу – черенкование.
Однако размножение роз черенками не всегда удачно, поскольку не все сорта поддаются такому методу. Существуют розы с разной степенью и трудностью укоренения.
Черенкование роз можно разделить на несколько способов:
- метод Бурито;
- укоренение в почве летом;
- посадка черенков под зиму;
- укоренение в воде;
- в пакете;
- в картошке;
- метод Траннуа.
Бурито
Черенкование роз методом Бурито заключается в том, что нарезаются длинные фрагменты стебля розы 15-20 см. После обработки срезов иммунными препаратами – Эпин, Цитовит, Корневин и прочими им подобными, черенки заворачиваются во влажную газету, и помещаются на пару недель в темное пространство при температуре 15-18 градусов.
Однако четких рекомендаций на этот случай нет. Кто- то размещает завернутые черенки при более низкой температуре, кто-то при высокой. Но судя по отзывам на разных форумах, метод не дает 100% укоренения, и даже про 50% говорить не приходится.
Чем привлекает такой способ – непонятно, практически он повторяет метод укоренения в пакетах, но наши цветоводы люди азартные и настойчивые, возможно кому – то и удается выращивать розы и так.
Летнее укоренение черенков
При этом способе черенки берутся с побега, который или только собирается цвести или только отцвел. То есть, побег не должен еще одревеснеть.
Есть мнение, что лучше укореняются те черенки, которые были взяты с боковых побегов, не самых мощных. А черенок, взятый с нижней части побега лучше поддается укоренению.
Черенок с 3-4 междоузлиями срезается стерильными инструментами, острыми, не сминающими ткань побега. Лучше использовать бритву или острый канцелярский нож.
Срез над верхней почкой делается прямой на расстоянии 1-1,5 см от междоузлия. С нижней стороны срез делается косым непосредственно под почкой на расстоянии 0,2-0,4 см. Косой срез дает возможность образованию большего числа корней.
Нарезанные черенки связываются в пучки по сорту, виду роз, которые вы собираетесь размножить, и на некоторое время ставятся в раствор стимуляторов согласно описанию на упаковке, после этого обязательно черенки ополаскиваются чистой водой и сажаются в грунт. Но прежде почву нужно подготовить. Лунки для посадки черенков необходимо или пролить крутым раствором марганцовки или сажать фрагменты стеблей в чистый промытый песок, насыпанный внутрь ямки. Важно, чтобы нижний срез не соприкасался в этом случае с плодородной почвой во избежание загнивания.
Черенки высаживаются по одному или 2-4 штуки в каждое гнездо наклонно под углом 45 градусов и накрываются банками, полиэтиленовыми обрезанными бутылками, предварительно окрашенными известью или водоэмульсионкой, для притенения.
Куда сажать черенки – на солнце или в тень? На этот счет также нет единого мнения. В большинстве информации рекомендуется тень или полутень. Но вот П. Траннау советует сажать на солнечное место, но с частичным притенением. В пасмурную погоду притенение нужно снимать.
Еще один момент! Если на черенке оставлены листья, оставляют, как правило, верхние несколько листиков или их половинки, то такому черенку необходим солнечный рассеянный свет. Если же листьев нет, то укоренение лучше происходит в темноте.
Уход за посаженными черенками заключается в поливе – редком, рыхлении вокруг укрытия почвы и удалении сорняков под банкой во время быстрого проветривания. Как только на черенках появляются листья, необходимо делать постоянное проветривание. Если они накрыты пластиковым бутылками, можно сделать множество отверстий горячей иглой, если стеклянной банкой, то приподнять банку, подложив что-нибудь под ободок. Нужно, чтобы черенок постепенно привыкал к окружающему воздуху.
Лучше когда черенки сажаются на постоянное место, чтобы впоследствии не травмировать слабые корешки пересадкой.
Укоренение черенков в картошке
Размножение роз в картошке – достаточно известный способ, который заключается в том, что черенки просто втыкаются в клубень картофеля, из которого предварительно уделены все глазки. После чего клубень с воткнутыми черенками закапывается в почву. При этом методе черенок получает необходимое питание непосредственно из картофелины, поэтому возможно быстрое образование корней.
Метод Траннуа
Суть этого метода заключается в том, что перед тем, как срезать черенки на укоренение, их необходимо подготовить. Это делается для того чтобы стимулировать приток крахмала из листьев непосредственно в стебель. Когда сажается обычный черенок с фрагментами листа или вовсе без таковых, то черенки не имеют достаточного питания и часто погибают или от выпревания, или от перегрева солнцем. А наличие достаточного количества крахмала стимулирует образование корней у черенка.
Для подготовки на приглянувшемся стебле розы срезается верхушка с уже отцветшим цветком и даже парой мелких листьев. Через несколько дней можно заметить, что нижние почки набухли и готовятся превратиться в веточки. Вот этого допускать никак нельзя. Как только почки наклюнулись, сразу режем черенки. Переросшие почки быстро образуют листья, когда корней у черенка еще нет, и это послужит лишним поводом к гибели.
Набухшая почка говорит о том, что растение готово к продолжению жизни, древесина вызрела и сил достаточно, чтобы образовать листья и, соответственно, корни на черенке.
По срокам черенкования выбираем июнь-июль, когда заканчивается первая волна цветения. Длина черенка до 20 см для того чтобы зеленая кора на первое время стала корнями черенка, добывая питание из почвы.
Все листья, которые есть на черенке, срезаются кроме двух верхних. Траннуа советует сажать черенки на солнечное место для постоянного роста, мотивируя это тем, что в этом случае лучше развивается корневая система. Естественно, если черенок садится на постоянное место сразу, то выгоднее сажать в одну лунку по нескольку штук. Один из всех точно приживется.
Наклонная посадка под углом 45 градусов объясняется тем, что в таком положении черенок будет лучше обеспечиваться кислородом. Посаженные экземпляры накрываются пластиковыми бутылками объемом 5 литров, разрезанными на две части. Сверху необходимо слегка притенить травой, сеткой, ветками без листьев. Важно чтобы солнце все таки проникало частично. Остальной уход такой же, как и за черенками, посаженными обычным способом. Рыхление почвы вокруг укрытия обязательно для доступа кислорода к корням. Пластиковая емкость остается над черенком до самой зимы, даже, несмотря на то, что появились листья.
Посадка под зиму
Черенкование роз осенью – это все равно, что сохранение их до весны в живом состоянии. Вряд ли до зимы черенки успеют дать корни, а заносить их в дом – это лишняя забота, поскольку выращивание в домашних условиях роз сопряжено с большими трудностями.
Весенняя обрезка дает массу материла для черенкования. Единственный повод для осеннего черенкования – это если достался уникальный сорт розы и его нужно сохранить. В этом случае проще прикопать доставшиеся черенки в грунт и сделать сухое укрытие поверху. А весной посадить, как обычный черенок. Однако это мое, чисто субъективное, мнение.
Укоренение в воде
Черенкование роз из букета тоже возможно, но это только в том случае, если букет роз не прибыл к вам из – за границы, а составлен из местных сортов. Из стеблей отцветших роз нарезаем черенки, как и положено, и оставляем их в воде. Воду нужно брать дистиллированную, но не кипяченную. Постоянно менять её – вот и весь уход. Как только появятся корни, черенки пересаживаются в питательный субстрат в горшок либо сразу на постоянное место жительства, под укрытие из пластиковой баклажки или стеклянной банки.
Черенки в пакете
Приготовленные черенки укладывают во влажный мох сфагнум или в стерильную почву. Пакет надувается, плотно завязывается и вешается на окно. Через три – четыре недели должны появиться первые корешки. Создается туман и, соответственно, влажность. Мох сфагнум рекомендуется смочить раствором сока алоэ в пропорции 1:9, где 1часть – сок алоэ, 9 частей – вода.
Укоренившиеся черенки, если они даже уже приобрели вид настоящих кустиков, на зиму нуждаются в тщательном укрытии сухим воздушным методом.