Воздушно сухое укрытие роз на зиму

Добавь радости к заботам!

Nav view search

Navigation

Search

Декоративный сад

УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ

Осенью многие мучаются вопросом: «Что же раньше случится, сильный мороз или снег?». Известный знаток роз, ведущий форума «Розовый сад-онлайн» на сайте « Вестника садовода » Алексей СТЕПАНОВ уверен, что не стоит волноваться понапрасну: правильно укрытым розам не страшны любые морозы.

Куст алых роз опять

Заполнил утро ароматом,

Зимой он стыл в тоске

усталых грёз, зовя весну.

Под укрытием розы выдерживают длительные понижения температуры даже до –30 без снега, а без него подмерзают уже при –12, особенно чайно-гибридные. Так когда же лучше укрывать? На этот вопрос начинающих даже профессионалы часто дают неправильный ответ.

Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 о . Многие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке — окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, но теперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5 о ), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12 о — и они сразу подмёрзнут.

Поэтому я начинаю обрезать и укрывать кусты рано, с 15 октября . К этому времени в Московской области у роз прекращается вегетация, они начинают входить в состояние покоя. Но вполне можно приступить к этому делу раньше, например, с 1 октября. Практика показала, что раннее укрытие никак не вредит. Скорее наоборот, розы дозревают в большем комфорте.

Начинаю с удаления листьев . Часто спрашивают, не лишняя ли это работа? Я считаю, такое мероприятие обязательным, хотя есть розы с большим количеством побегов (плетистые, почвопокровные), а, следовательно, и листьев, удалить которые просто нереально. Что ж, их можно оставить. Лишившись одёжки, розы понимают, что скоро зима, пора прекращать вегетацию и запасать полезные вещества, кроме того, с листвой уходит главный источник грибных заболеваний. Лист лучше аккуратно оторвать, подёргивая в разные стороны, а не обрезать секатором, иначе остаётся черешок, который может зимой загнить и болезнь перекинется на стебель. Опытные розоводы обрывают листья «лёгким движением одной руки». Ни в коем случае нельзя оставлять больные листья на кустах или под ними. Споры грибов прекрасно перезимуют и уйдут в почву, и уже в начале лета начнётся новое заражение. Осенняя обработка железным купоросом снизит весной поражение стеблей инфекционным ожогом и уменьшит распространение под укрытием других болезней, например серой гнили.

Многие без оглядки на сорт советуют перед укрытием удалять и невызревшие побеги (не успевшие процвести). Считаю это мнение ошибочным. Роза розе рознь, и если у ч/г и флорибунды удачная перезимовка таких побегов сводится к нулю, то у кустовых (особенно английских) и плетистых она вполне вероятна. Необходимо только пораньше, до первых заморозков, укрыть розу, потому что температура даже до –6 уничтожит невызревшие побеги.

Следующий этап подготовки роз к укрытию самый сложный. Установлено, что лучше зимуют не обрезанные под укрытие, а пригнутые кусты. Но не все розы удаётся пригнуть, побеги взрослых ч/г и флорибунд не гнутся, поэтому их приходится обрезать под высоту укрытия, оставляя примерно 30—40 см. Обычно в год посадки все розы пригибаются без усилий, после второго некоторые выпускают крепкие жёсткие прямостоячие неподатливые побеги. Тогда пригибание растягивается на 2—3 приёма. Куст надо связать верёвкой. Согнув розу под углом, например в 45 о , можно оставить её в таком положении на сутки или больше, затем опустить ещё на 20 град. и, наконец, пригнуть окончательно. Закрепить побеги в полулежачем состоянии можно с помощью шампура, воткнутого в землю, и верёвки, периодически её укорачивая или наматывая на шампур.

Пригибание розы с помощью шампура.

Гнуть желательно сразу весь куст и непременно в одну сторону, чтобы не разломить его пополам. Не обязательно опускать ветки до самой земли, но чем ниже они ложатся, тем лучше для зимовки. У земли побеги нужно зафиксировать. Многие для этого пользуются металлическими скобами или крючками. Плохо, если холодный металл будет всю зиму соприкасаться с побегами, и я применяю деревянные рогатки. Та часть рогатки, которая втыкается, должна быть длинной, чтобы не вырвалась из земли, а вторая — короткой, чтобы только зацепить побег (или несколько).

Пригибание кустовых роз с фиксацией их рогатками.

Бывает, что сорта с особо жёсткими ветками не хотят гнуться, тогда розу лучше подкопать с той стороны, в которую она сама стремится. Далее постепенно наклоняют куст, сгибая при этом не стебли, а корень. Он более эластичный. Сверху его присыпают землёй, чтобы не промёрз. Укладывать плети желательно не на голую землю, а на еловый или сосновый лапник, пенопласт. Можно под сгиб подложить пустые пластиковые бутылки, чтобы зимой снег не раздавил укрытие, и не переломал ветки. Таким же способом подкопки укладывают и штамбовые розы, наклоняя штамб в одну сторону, на нижнюю прививку.

Способы укрытия

Окучка кустов землёй и укрытие их лапником . Способ самый ненадёжный, но лёгкий, к тому же позволяет сохранить хотя бы прививку, из которой за сезон вырастают новые побеги. При этом отмечу, что слабозимостойкие обрезанные ч/г розы и флорибунды зимуют под таким укрытием с серьёзными потерями. Ведь в средней полосе практически не бывает зим без оттепелей, когда снег вокруг стеблей подтаивает и попадает на их срезы, которые начинают впитывать воду.

Для наглядности проведите эксперимент: капните воды на срез розы и вы увидите, как быстро она впитается. Если это происходит зимой, то при очередном похолодании вода замёрзнет и разорвёт стебель или кору. Именно поэтому на стеблях появляются морозобоины. Более или менее сносно под лапником зимуют только пригнутые кустовые или плетистые розы, у которых нет срезов.

Воздушно-сухое укрытие . Розы окучиваются на 10 см сухой землёй или засыпаются не перегнивающей за зиму листвой дуба, каштана, клёна. Устанавливают над ними прочный проволочный каркас из арматурной сетки и сверху укладывают рубероид или пергамин. Как разновидность этого способа, вместо проволочного каркаса ставят деревянные щиты встык (шалашиком) и сверху накидывают плёнку. Укрытие получается непромокаемым, что и требуется розам. Однако его герметичность является большим недостатком. При резком потеплении на плёнке и на розах моментально образовывается конденсат. Чтобы избежать этого, в оттепели обязательно следует приоткрывать торцы укрытия для проветривания, что доступно только счастливчикам, проживающим рядом со своими розами. Этот способ хорошо себя показал в Сибири, на Урале, где оттепелей почти не бывает.

Укрытие роз лутрасилом (агротексом, спанбондом) — самый популярный способ. Берут один из этих материалов плотностью 60 гр. на метр в 2 слоя, чего вполне достаточно для успешной зимовки. Конечно, для удержания лутрасила над обрезанными розами всё равно нужен каркас, иначе побеги под тяжестью снега прорвут материал, окажутся снаружи, промокнут и подмёрзнут. Чтобы удержать укрывной материал на нужном расстоянии и создать розам воздушную прослойку, обычно над пригнутыми кустами ставят парниковые дуги. Ставят густо, лучше всего крест-накрест, и скрепляют между собой прямыми рейками, чтобы они не разъехались в разные стороны под тяжестью снега.

Я же для обрезанных роз сколачиваю из досок короба. Нарезаю толстые подпорки длиной 50—60 см и на 10—15 см вкапываю в землю по периметру розария. На них набиваю поперёк короткие доски по ширине розария, а затем перпендикулярно кладу длинные.

Создаём каркас.

Основание получается прочным, выдерживает вес любого снега. Остаётся только накинуть на каркас лутрасил и прижать его к земле камнями, кирпичами, досками или колышками.

Накрываем его лутрасилом и закрепляем.

Возможно, проще было бы работать с дугами, но у обоих способов есть свои недостатки. Укрытие по дугам получается высоким, и оно не сразу уходит под снег, а так как бока укрытия полукруглые, снег с них сдувается. На плоскую же крышу он ложится с первого же снегопада на всю зиму.

Такое укрытие выдерживает любое количество снега.

Однако с неё в оттепель не скатывается вода, а стоит лужами, которые при понижении температуры, естественно, превращаются в лёд. Но, по моим наблюдениям, это не сильно вредит розам. Лучше сделать крышу со скатом, подняв один край подпорок выше. Для пригнутых роз крыши делать не надо. Во-первых, удержать лутрасил без провалов помогает сама жёсткость побегов и рогатки, которыми они закреплены. Во-вторых, в такой розарий я подставляю дополнительные подпорки (вёдра, пустые горшки, дрова, пеньки), чтобы сооружение не прогнулось.

Если нет досок, используйте любые подручные материалы.

Конструкцию уже можно укрывать, но я ещё поверх побегов кладу слой лапника, не для утепления, а чтобы лутрасил не цеплялся за колючие ветки.
Этот способ хорош для розариев, состоящих из нескольких кустов.
Если же нужно укрыть одиночную розу, то достаточно поставить по краям 4 горшка, на них положить лист фанеры и сверху накинуть кусок лутрасила. Всё, укрытие готово за 5 минут. Ещё проще поставить над розой две дуги крест-накрест и прищепками прикрепить к ним лутрасил. Но, правда, при этом следует помнить, что одинокие розы зимуют всегда хуже, в отличии от групповых посадок.

Каркасы по форме розариев.

Чем больше площадь укрываемого розария, оказавшегося под одним куском лутрасила, тем лучше в нём зимуют розы . Поэтому при укрытии даже одиночных кустов надо стараться захватить как можно большую площадь земли, ведь ни лутрасил, ни лапник не согреют розу, они лишь задержат тепло, исходящее от земли зимой. Если у вас розарий неправильной формы, то часто укрыть его одним полотнищем невозможно. В таком случае используйте два или три, и не страшно, если они лягут внахлёст. Укрывной материал на розариях можно использовать несколько лет, обычно его хватает года на четыре. Имейте в виду, что его нельзя стирать с порошком и в машине, так он теряет свои свойства.

Напоследок главное — универсального способа укрытия роз не существует. Методом проб и ошибок каждому предстоит самому найти единственно верный, подходящий конкретно для его участка.

Весна. Перезимовавшие под укрытием розы.

Алексей СТЕПАНОВ, Москва.

Опубликовано в Вестнике садовода, №10 октябрь 2012.

Укрытие роз на зиму

Когда укрывать розы на зиму

В книгах обычно советуют: «Окончательно укрывать розы надо после наступления устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет». И пойди угадай, наступили уже устойчивые температуры или еще будет потепление? Может, повременить? А вдруг сильные морозы? Поэтому не стоит ориентироваться на термометр.

Но вот что реально надо учитывать – это осадки. После дождей укрывать розы нежелательно, во влажной среде велик риск заражения различными болезнями. Дождитесь сухой погоды.

Для жителей средней полосы России и Подмосковья

Для жителей Урала и Сибири

Для жителей южных регионов

Это было бы слишком просто – приехать на дачу, быстренько укрыть кусты и отдыхать. Розы – растения капризные, им надо уделить максимум внимания. И к укрытию их надо подготовить.

Оборвать листья. Это важно, потому что время оттепелей (они случаются даже зимой) листья начнут преть и моментально станут рассадником болезней.

Обрывать листья начинают в конце октября. Лучше в два приема – сначала в нижней части кустов, через неделю – на верхней. Так растения меньше испытывают стресс. Если нет такой возможности, можно удалить все листья за один прием.

И, кстати, их лучше обрезать ножницами – так растения меньше травмируются. Но это долго и нудно, поэтому можно просто их оборвать. Но аккуратно, чтобы не было задиров на побегах.

Обработать от болезней. Перед укрытием розы (без листьев) нужно обработать раствором железного купороса (3 %) – такая обработка предохранит кусты от грибных болезней.

Продолжаем разговор о подготовке розария к зиме (начало вы можете прочитать в публикации Уход за розами в сентябре: начинаем подготовку к зиме). В нашем суровом российском климате розы проводят в укрытии (подумать только!) практически полгода. От того, насколько мы грамотно позаботимся о наших любимицах, будет зависеть и успех зимовки. Бывает очень жаль отправлять наши шикарные розы в принудительное заточение, но у нас нет другого выбора.

Последние розы. Фото автора

Предзимняя подготовка

В предыдущей публикации я остановилась на том, что розы в сухую пору бабьего лета необходимо связать и пригнуть к земле. Предварительно обрезают невызревшие верхушки шрабов и клаймингов, английских, почвопокровных и мускусных роз, удаляют цветущие побеги с бутонами.

Розы в сухую пору бабьего лета необходимо связать и пригнуть к земле. Фото автора

Для удобства укрытия чайно-гибридные розы и флорибунды укорачивают до 40 см. У плетистых роз-рамблеров вырезают часть побегов, оставляя 7-8 самых сильных, которые будут цвести на следующий год. Укладывают их на какую-то сухую поверхность – лист фанеры, доски, лапник.

До того как укрыть их капитально, предварительно накидывают пленку, чтобы не намокли от дождей. Перед тем как согнуть, опрыскивают 4% раствором железного купороса (не путать с медным!) — это эффективное средство против загнивания. Разводится обычно стандартная упаковка 200 г на 5 л воды. Причем обрабатываются не только сами растения, но и земля вокруг.

Из розария тщательно убираются успевшие опасть больные листья (источник болезней) и отправляются на костер. Всю остальную листву оставляем, вопреки существующим рекомендациям её удалять. Я категорически возражаю против такой процедуры. И вот почему. Во-первых, при наличии большого розария, где растет порой не меньше сотни роз, это просто физически невозможно сделать.

Листья у роз продолжают участвовать в процессе фотосинтеза. Фото автора

Второе: при обрезке листьев легко повредить нежную кожицу побегов, куда будет проникать инфекция. Но самое главное – листья у роз продолжают участвовать в процессе фотосинтеза, давая все необходимое корням растений. Это продолжается даже в укрытии при скудных лучах света, которые проникают туда (если использовали полупрозрачный лутрасил). Лишать их такой возможности – значит ослаблять растения.

Замечено, что те розы, которые потеряли листья в результате заболевания черной пятнистостью, гораздо хуже зимуют и чаще погибают. Поэтому главная задача – сохранять листья до последнего. А весной они сами отпадут, и вы спокойно их соберете.

Листья сохраняем до последнего. Фото автора

Окучивать ли розы

Еще один спорный вопрос – засыпать ли шейки привитых роз. Существует мнение, что осенью сделать это нужно обязательно, чтобы предотвратить их вымерзание. По моему мнению, лучше оставить все как есть. Сгребать землю вокруг – значит оголять корни, это нецелесообразно. Засыпать компостом опасно, так как в нем продолжаются биохимические процессы. Это активная микробиологическая среда, в условиях которой развивается инфекционный ожог. К весне стебли засыпанных компостом роз будут окольцованы коричневыми пятнами, стебли придется удалять и хорошо, если роза вовсе не погибнет.

Инфекционный ожог розы. Фото автора

Еще хуже использовать для этих целей навоз, пусть даже и перепревший. Мои соседи как-то засыпали свои розы до половины высоты навозом, чтобы им было «теплее». Результат оказался печальным: весной растения почернели, была погублена вся коллекция.

Торф, по причине его большой влагоемкости, использовать также не стоит. От морозов он сильно промерзает, роза окажется в ледяном плену. Песок сильно охлаждается и тоже не подходит. Советуют засыпать сухой землей, однако по закону сообщающихся сосудов она все равно по капиллярам неизбежно станет влажной. Я в начале своей розоводческой практики, следуя советам опытных садоводов, даже заготавливала сухую землю в ящиках и сундуках. Однако результат меня разочаровал — все это бессмысленно.

Подготовленные розы, как уже говорилось, на предварительном этапе прячем в шатер из полиэтиленовой пленки, оставляя свободными края, которые полощутся на ветру. В таком укрытии растениям не страшны никакие осенние дожди, розы проветриваются, удаляется лишняя влага, так как принципиальное условие подготовки к зиме, еще раз повторюсь, состоит в том, чтобы растения были сухими.

Розы проветриваются. Фото автора

Дружеский совет: если у вас много роз, все делайте поэтапно. Подготовили десяток растений – укройте, затем приступайте к другим. Это нужно делать по причине непредсказуемости нашей погоды. Нас научил этому один случай, когда мы подготовили наш розарий к окончательному укрытию, а на следующее утро выпал снег.

Универсальный лапник

В старых российских садах розы традиционно укрывались лапником. Этот природный материал, благодаря многочисленным иголкам, создает некую воздушную «шубу», которая удерживает тепло, идущее от земли. Важно, что эта шуба к тому же «дышит», что препятствует процессам гниения.

Кроме того, хвоя – прекрасный асептический материал. Под лапником, засыпанном сугробами снега, розы прекрасно себя чувствуют и в мороз, и во время оттепелей.

Под лапником розы прекрасно себя чувствуют. Фото автора

Однако в последнее время разжиться лапником, как в прежние времена, становится все труднее. В Подмосковье хвойные леса целыми гектарами уничтожаются жуком-типографом, это стало просто стихийным бедствием. Если повезет найти только что упавшее дерево, считайте, что вам крупно повезло. А во всех остальных случаях заготовку лапника следует прекратить по этическим соображениям. Многочисленным любителям роз следует подумать о судьбе лесов.

В прошлом году нам неожиданно повезло – сосед спилил у себя на участке большую «кремлевскую» елку, и нам достался роскошный лапник, под которым наши розы комфортно перезимовали. Но такое бывает раз в жизни. В остальных случаях надо искать альтернативные варианты.

Лапник — идеальное укрытие для роз. Фото автора

Воздушно-сухое укрытие

Наши смекалистые розоводы придумали так называемое воздушно-сухое укрытие. Это исключительно российское ноу-хау. Сооружается прочный каркас по периметру розария, на который укладываются доски, поверх них расстилается укрывной материал, например, рубероид, лутрасил или спанбонд.

Сооружается прочный каркас по периметру розария. Фото автора

Дополнительно на каркас кладется садовая сетка с мелкой ячеей. Это делается для того, чтобы спанбонд не проваливался внутрь укрытия под тяжестью снега. Под таким укрытием тепло и сухо.

Дополнительно на каркас кладется садовая сетка с мелкой ячеей. Фото автора

Однако для подобного способа требуется компактная посадка роз в едином массиве. Одиноко растущие растения придется укрывать индивидуально.

Одиноко растущие растения придется укрывать индивидуально. Фото автора

До заморозков такое сооружение необходимо проветривать, удаляя лишнюю влагу, для этого оставляют открытыми торцы. И лишь когда температура опустится до -5. -7°С, их закрывают. Такой способ имеет право на существование, но он не лишен недостатков.

Начнем с того, что строительство столь масштабного сооружения потребует определенных навыков и материалов. Огромная масса снега в год обильных снегопадов может это укрытие сломать, а розы под ним элементарно раздавить. Поэтому его необходимо делать надежным и крепким.

Огромная масса снега в год обильных снегопадов может укрытие сломать

Розы находятся там буквально в темнице, не получая солнечного света. К весне они становятся бледными и замученными. Когда придет пора их открывать, растения могут пострадать от яркого весеннего солнца. Одно время мы у себя в саду практиковали такой способ укрытия, но в последние годы сочли, что использование современных укрывных технологий и материалов делает жизнь розовода значительно проще.

Современные способы

Наиболее приемлемым и доступным способом укрытия роз на сегодняшний день можно считать использование современных укрывных материалов – лутрасила, спанбонда, агрила, изобретение которых очень облегчило жизнь любителей роз. Плотность таких материалов должна быть не меньше 60 г/м².

Выбрать укрывной материал, сравнив предложения разных интернет-магазинов, вы можете с помощью нашего маркета. Посмотреть подборку укрытий для роз.

Воздушно-сухое укрытие роз

Изначально сухое или воздушно-сухое укрытие могло решить некоторое количество поставленных перед собой задач, которые помогали сохранить кусты роз в грунте, но, безусловно, это отнимало достаточно много финансовых средств, а сама конструкция является очень габаритной. Они не могут быть использованы при городских условиях и даже в крупных розариях. Для того чтобы защитить один гектар, необходимо переместить за один сезон в среднем 3000-3500 кубических метров грунта и примерно 350 кубических метров досок.

Из-за этого конструкция укрытия постоянно модифицировалась и усовершенствовалась.

В Петербурге зимовка роз при помощи таких укрытий осуществляется за счет установки их над растениями, которые собираются из 2-3-метровых щитов из дерева, которые сколочены при помощи 25 мм досок. Исходя из характера укрываемых роз, могут применяться щиты разной высоты, конфигурации и ширины, все зависит от той формы, которая укрывается на зиму. В некоторых боковых местах делают специальные отверстия и специально подгоняют под них крышки. Такие проемы необходимы исключительно для вентиляции. Щиты со всех сторон, в том числе и с внутренней, окрашивают специальной маслянистой краской зеленого цвета. Это делается для красоты и увеличения эксплуатационного срока.

В последних числах октября или в начале ноября кусты необходимо готовить к зимовке. Необходимо срезать побеги высокорослых сортов в среднем на 35-сантиметровой высоте от уровня грунта и обрезать все листья, которые после этого остались. У роз, которые довольно низкие, необходимо срезать все бутоны и побеги вместе с листьями. Стоит отметить, что для зимовки под укрытием совершенно нет необходимости в окучивании, многие садоводы при этом выполняют раннее окучивание роз. Растения необходимо окучивать в середине сентября грунтом, который доставлен со стороны.

После того как кусты роз обрезаны, ставят боковые щиты, а сами кусты обкладывают еловым лапником, после чего уже и ставят щит для потолка. В том случае, если пространство намного больше стандартных размеров, то для них можно поставить дополнительные стойки. Во время того, как устанавливаются боковые щиты, отверстия для вентиляции располагают таким образом, чтобы воздух мог легко циркулировать по укрытию. До того момента, пока не наступили морозы, эти отверстия остаются открытыми, а потолочные щиты можно даже приподнять.

После того, как почва промерзла до 5-ти сантиметров, укрытия очень свободно, примерно на 20 см, обкладывают сухими листьями.

Во время такого укрытия цветы очень хорошо зимуют, а потеря не превышает 3%, чего не скажешь о суровых российских зимах, когда температура может опускаться до -40°С, тогда некоторые сорта могут терять вплоть до четверти своих цветов. Это обусловлено тем фактом, что слой утеплителя листьев в данный момент подходит только для обычных зим.

С приходом весны наступает самый опасный момент при сохранении цветов в укрытии. В этот период цветы начинают оттаивать, из-за чего появляется большая вероятность их заражения. Для того чтобы этого не произошло, необходимо обсушить цветы. Чтобы это сделать, необходимо просто вновь открыть вентиляционные отверстия и сбросить снежную шапку с укрытия. Причем сброс снега особенно актуален, потому что в случае отсутствия термобарьера талая вода сможет проникнуть в укрытие и затопить цветы.

В том случае, когда вентиляции оказывается недостаточно, можно приподнять потолок.

Окученные цветы необходимо разокучить, как только отогреется почва. Причем не стоит затягивать с этой операцией, для того чтобы не было ни малейшей вероятности цветам заразиться через почву.

При обратном похолодании, если температура упадет до -8°С, вентиляционные отверстия необходимо полностью перекрыть. Во время морозов необходимо не только опустить щиты, но и позакрывать все отверстия.

Температура до 6 для цветов не опасна, ограничивать проветривание нет необходимости.

Замедление с началом открытия и проветривания может очень плохо сказаться на самих розах. В непроветриваемом помещении цветы может поразить плесень, которая впоследствии вызывает развитие гриба. Этот гриб начинает так сильно разрастаться, что покрывает собой всю поверхность. Снежная плесень способна очень сильно ослабить цветы и поспособствовать последующему их заражению. Но основная опасность заключается в том, что проветривание способствует быстрому высыханию сока, что вытекает из морозобоин. Из-за того, что споры, которые выделяют грибы, могут прорости в капельке сока, первым делом в весенний период проводят контрольный осмотр состояния цветов, чтобы не опоздать с проветриванием.

В середине апреля начинают обрезать листья и снимают при этом щиты с потолка. При этом растения остаются только под защитой лапника. В последних апрельских или первых майских днях необходимо полностью разобрать оставшееся укрытие и убрать лапник. Таким образом розы полностью избавляются от своей зашиты

Но, даже при исключительно хороших свойствах подобного укрытия, его распространение достаточно ограниченно. Его применяют в основном в городских парках, где больше ценится именно эстетика и где это укрытие может соответствовать окружающей обстановке. Но, стоит отметить, что на достаточно больших площадях использование такого укрытия весьма трудно. Если необходимо укрыть один гектар цветов, то нужно поставить 100 кубических метров щитов и еще найти кучу сухих лапника и листьев. А если представить, насколько трудоемка будет после этого весенняя уборка?

Именно из-за этого и была придумана относительно уникальная конструкция сухого укрытия вместе с утепляющими материалами, которые призваны полностью упростить способ защиты и сделать его дешевле. Главным элементом данной конструкции являются цельнометаллические каркасы, которые созданы при помощи катанки (проволока), что имеет диаметр в среднем 8 мм. Стандартная высота – 50 см, но ее можно менять при необходимости.

Каркасы на вид похожи на решетку П-образной формы. Благодаря тому, что их ставят торцом друг к другу, есть возможность получить протяженную линию практически любой длины. В качестве крыши применяют специальные коврики. Сверху на этот слой делается настил из полиэтилена, а края можно присыпать грунтом, чтобы ветер не унес.

Таким образом, конструкция этого укрытия полностью водонепроницаема, что очень необходимо для удачного проведения зимы цветами. Монтаж и разборка такого укрытия особо не требуют крупных затрат относительно сил или времени. При этом участок после демонтажа такого укрытия мгновенно приобретает хороший вид, благодаря тому, что нет никаких отходов от современных утепляющих материалов.

Благодаря измерениям температуры, термометры показали, что температура не падает ниже -4°С. Такая температура отлично переносится цветами.

При этом потеря цветов за время испытаний показала, что при таком укрытии ее процент составляет в среднем 1.5-2%, что можно считать отличным показателем. Данные укрытия прошли все испытания и могут считаться отличными.

Что по поводу материалов для утепления, то лучше всего, чтобы они были как можно дешевле, но при этом долговечными. Если такие условия будут соблюдены, то такое укрытие сможет полностью вытеснить защиту при помощи окучивания. На данный момент это очень необходимо, так как подобное укрытие позволяет качественно влиять на массу биологических процессов, которые протекают в зимний период.

Некоторые любители применяют обыкновенные ящики, перевернутые вверх ногами. По бокам и сверху их можно утеплить при помощи почвы, древесных листьев или торфа. От проникновения талой воды берется защита полиэтиленом или любым материалом, который имеет водонепроницаемые свойства. И банальный еловый лапник для защиты от грызунов.

При этом уход за цветами, которые зимуют в ящиках, точно такой же, как и при укрытии.

Видео

4 совета, которые помогут вам грамотно укрыть розы на зиму

Розы, как и многие растения, в холодный сезон отдыхают. Подготовка к зиме начинает проводиться уже с конца лета: изменяется режим полива, прищипываются побеги, производится обрезка. Все важные процедуры проделаны, и пора рассмотреть сроки и выбор погоды для укрывных работ, виды укрытий и что лучше походит розам разных видов.

Начинаем укрывать, когда в течение недели температура будет в районе -7°

Розовые кусты растут в разных климатических зонах, и указать точное время начала укрывания, не представляется возможным. Ориентировочно этот процесс попадает в период со второй половины октября по первую половину ноября.

Главное, не торопитесь. Небольшой морозец розам необходим, чтобы в них прекратилось движение соков, а срезы на стеблях успели подсохнуть. А вот укрывание раньше времени пробудит почки, которые в сильные морозы погибнут.

Стабильная минусовая температура в пределах 5-7 градусов ниже нуля, которая держится неделю или дольше – это сигнал, что пора начинать действовать.

Укрывать следует по «сухому» морозу на сухую почву

Не всегда погода радует стабильностью. Случается, что внезапное потепление и мокрый снег сбивают ваши планы. Если так случилось, выждите еще несколько дней устойчиво холодной погоды до просыхания почвы. Это важное условие, поскольку влажный грунт может вызвать поражение грибком. Затем выбирайте день с ясной и сухой погодой и начинайте процесс укрывания.

Делаем для розы сухое укрытие с достаточным количеством воздуха

Какой бы вид укрытия и материал вы ни выбрали, желательным условием является создание воздушной прослойки между растением и защитным материалом. Такая воздушная подушка позволит растению получать достаточное количество кислорода для дыхания, сохранит тепло вокруг растения зимой и убережет от излишней влажности и риска упревания при наступлении оттепели.

Рассмотрим детальнее основные варианты защиты:

Присыпание землей (окучивание)

До наступления холодов основания розовых кустов окучивают сухой землей. Позже, когда уже держатся стабильные морозы до 7 градусов, кусты засыпают на высоту 25-30 см. Это самый распространенный тип укрытия, и он неплохо справляется с поддержанием температуры. Но, из-за отсутствия воздушной прослойки, иногда приводит к подпреванию корней или стеблей.

Если все же вы выбрали этот метод зимовки роз, то окученные кусты засыпьте сверху снегом – так тепло будет сохраняться еще лучше.

Укрытие лапником без применения опор

Для этого вида защиты понадобятся ветки ели или сосны. Ветви можно использовать свежие или прошлогодние, срезать с дерева или найти поломанные. Если найти лапник нет возможности, то можно просто набрать веток с доступных деревьев или кустарников: березы, бузины, смородины после обрезки на зиму и так далее.

• подобранные ветки разложите с той стороны, куда будете пригибать стебли. С ветками хвойных деревьев лучше работать в перчатках, чтобы не исколоть себе руки;
• пригните скрученные плети розы и сверху снова прикройте лапником. Если стебли не пригибаются, то можно связать ветви ели с одной стороны и накрыть ими куст сверху, как пирамидой;
• поверх этой конструкции нужно натянуть укрывной материал: спанбонд, лутрасил или геотекстиль (в 1-2 слоя, в зависимости от его плотности);
• закрепите материал, со всех сторон придавив кирпичами или досками.

Укрытие на каркасной основе

Роль короба могут играть пластмассовые или металлические дуги, деревянный ящик с редко прибитыми дощечками.

• установите над кустом каркас так, чтобы между стеблями и внутренней поверхностью укрытия сохранялось свободное пространство;
• полученную конструкцию накройте любым нетканым материалом, картоном или полипропиленовыми мешками. Картон хорошо сохраняет тепло и является дышащим материалом, но промокает, поэтому его придется сверху накрыть пленкой;
• прижмите укрывной материал по краям чем-то тяжелым.

Щитовое укрытие

Конструкция напоминает по внешнему виду шалаш и состоит из двух щитов, сбитых под углом. Такую конструкцию располагают над кустами или уложенными плетями роз, а сверху обтягивают пленкой или нетканым материалом, чтобы обеспечить тепло и воздух.

При воздушно-сухих методах (с коробом, щитами или без), нужно периодически, особенно во время оттепелей, приподнимать край укрывного материала для проветривания.

Укрываем розу в зависимости от ее вида

Розы подразделены на несколько садовых групп:

• парковая;
• почвопокровная;
• плетистая;
• чайно-гибридная;
• полиантовая;
• флорибунда;
• штамбовая.

Парковая роза самая неприхотливая – отлично переносит морозы и не нуждается в укрытии.

Если зимы снежные, то почвопокровные сорта также не укрывают. Но при сильном морозе без снега почвопокровники защищают, накрыв сверху лапником.

Для плетистых сортов отлично подойдет:

• воздушно-сухое укрытие с еловыми ветками и спанбондом сверху;
• щитовое укрытие, расположенное над уложенными плетями.

Для флорибунды, чайно-гибридной и полиантовой роз оптимальны:

• каркасный вариант над одиночными кустами;
• щитовой, если розы растут в ряд.

Штамбовые розы желательно уносить на зиму в подвал. Но если растение находится не в кадке, а высажено в грунт, то можно надеть на крону джутовый мешок следующим способом:

• мешок без дна закрепляется на уровне точки роста;
• в него, по границе кроны, вкладывается лапник;
• затем мешок сверху затягивается веревкой.

Садоводы рекомендуют укрывать розы даже в условиях мягкой зимы до 10 градусов мороза. Это связано с тем, что укрытия защищают растения от холода, но и от повышенной сырости. Важно не забывать о проветривании. Правильно организованная зимовка розовых кустов вознаградит вас пышным цветением в новом сезоне.

Как укрывать розы на зиму

Культурные сорта роз часто вымерзают зимой, куст погибает. Как правильно укрыть розы на зиму зависит от сорта. Существуют сорта, которым требуется укрытие при самых первых заморозках, части роз достаточно замульчировать почву, а некоторые виды и вовсе не нуждаются в укрытии. Я утепляю все сорта, растущие в саду, чтобы не проверять на собственном опыте морозостойкость каждого куста. Кроме того, никому неизвестно, какая зима будет в текущем году, теплая или холодная, сухая или снежная.

Подготовка кустов к укрытию

Перед укрытием роз, подготовьте кусты к зимовке. В конце августа прекратите полив грядок и внесение азотных удобрений. Добавьте калийных удобрений, они повышают морозоустойчивость корневой системы и побегов. В сентябре прорыхлите землю в последний раз, чтобы растение не пустилось в рост. Все сорта роз, кроме плетистых и парковых, подвергаются обрезке. Подсохшие и зеленые листья удалите с куста, светло-зеленые побеги срежьте, а одревесневшие обрежьте короче. Сгребите все обрезанные ветки, сухие листья и другой мусор из-под куста в одну кучу, и сожгите за пределами участка. Это нужно для профилактики заболевания кустов. С этой же целью обработайте розарий раствором бордоской жидкости или медного купороса. Завершающим этапом подготовки розы к укрытию является окучивание. Присыпьте каждый куст землей на высоту 20 см.

Укрытие роз

Первых заморозков розы не боятся, для куста закалка полезна. Если рано укрыть розы, из-за тепла они пустятся в рост. Поэтому начинайте укрывать кусты не раньше конца октября, когда температура воздуха установится -5-6 градусов. Используйте воздушно-сухой способ укрытия, чтобы цветы не выпрели. Рассмотрим поэтапное укрытие плетистых роз:

• Снимите побеги со шпалеры, свяжите вместе бечевкой, пригните к земле и зафиксируйте скобами. Между землей и плетями проложите лапник, чтобы отпугнуть грызунов.
• Установите металлический каркас в виде двускатной крыши. Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы розам было не слишком свободно, но плети не касались укрывного материала.
• На каркас положите и закрепите укрывной материал. Фанера, пергамин, картон, деревянные щиты – подходящие варианты для этой задачи. Чтобы материал не съехал под тяжестью снега – вбейте пару колышков в землю для фиксации.
• Сверху накройте укрывной материал полиэтиленовой пленкой для защиты от влаги. По периметру пленку присыпьте землей, чтобы не слетела от ветра.
• Торцы укрытия держите открытыми до наступления устойчивого холода. Потом закройте досками и сверху натяните полиэтилен. Если зима выдалась теплая, или наступила временная оттепель – открывайте торцы для проветривания розария.
• В регионах, где зимы суровые, дополнительно укройте плети лапником до возведения каркаса.

Альтернативные варианты укрытия роз

Когда розы посажены не рядами, а являются, например, центром композиции, или одиночным растением на участке – длинные деревянные щиты для укрытия не подойдут, они травмируют окружающие цветы. В таком случае розе понадобится индивидуальное укрытие:

• Вбейте рядом с кустом деревянный колышек. Плети свяжите вместе бечевкой и привяжите к колышку лоскутом ткани.
• Создайте металлический каркас любой формы, как показано на рисунке. Размер каркаса делайте такой, чтобы ветви внутри не касались укрытия.
• Покройте каркас стеклотканью (материал хорошо защитит от мороза, при этом дышит и пропускает воздух), либо спанбондом в несколько слоев и полиэтиленовой пленкой.
• При потеплении приоткрывайте материал, чтобы обеспечить розарию проветривание.

Штамбовую розу укройте с помощью джутового мешка. Отрежьте у мешка дно, наденьте на куст и завяжите сразу под кроной. Наполните мешок лапником, и завяжите сверху над кроной. Ствол оберните мешковиной.

Укрытые такими способами розочки успешно перезимуют, и в следующем сезоне порадуют вас обильным цветением и непередаваемым ароматом!