От сорняков или от морозов Задаемся целью

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЗАМОРОЗКАМИ

Профилактические методы борьбы и прямые способы защиты от заморозков

Так как заморозки относятся к опасным гидрометеорологическим явлениям, то требуются меры борьбы с ними. Выбор мероприятий, сил и средств защиты зависит от вида, специфики, протекания чрезвычайных ситуаций, характера порождающих факторов и тяжести последствий.

Меры борьбы с заморозками в сельском хозяйстве можно разделить на агробиологические приемы и способы прямой защиты растений. К агробиологическим приемам относится, прежде всего, выбор благоприятных участков.

Для снижения интенсивности заморозков на торфяных почвах применяют «пескование», т. е. поверхностное нанесение слоя песка толщиной 5-8 см.

Такие места, где часто возникают заморозки, называют «морозобойными». Их лучше не использовать для посадки теплолюбивых растений.

Построенные поперек склона глухие заборы или густо высаженные деревья и кусты препятствуют отеканию холодного воздуха и вследствие этого повышают вероятность заморозков. Вблизи леса и под деревьями охлаждение меньше.

Прямая защита растений от заморозков – это использование различных материалов и приспособлений для снижения интенсивности излучения тепла из почвы в атмосферу.

В настоящее время для уменьшения вредного действия заморозков наиболее широко применяется дымление, укрытие растений, повышение точки росы путем полива растений и междурядий.

Борьба с заморозками для защиты ценных сельскохозяйственных культур проводилась с древнейших времен. Еще римляне в 1 в. нашей эры защищали виноградники при помощи дымления.

Дымление являлось наиболее распространенным способом защиты растений от заморозков. Эффект этого способа обусловлен комплексом факторов: обогревом воздуха при горении, образованием дымовой завесы, которая уменьшает эффективное излучение, конденсацией влаги в воздухе (на частичках дыма) и, следовательно, выделением тепла. Кроме того, дымовая завеса экранирует растения от прямых солнечных лучей после восхода Солнца.

Если ткани растений подмерзли, их оттаивание под дымовой завесой происходит более медленно и равномерно, что уменьшает степень их повреждения. Поэтому дымление рекомендуется продолжать в течение часа после восхода Солнца.

Образование дымовой завесы происходит вследствие температурной инверсии в приземном слое атмосферы. При безветрии в ясную ночь нижний слой воздуха сильно выхолаживается и разность температур у поверхности почвы и на высоте 8-10 м может достигать 8-11° С. Дым, охлаждаясь в нижнем слое воздуха, быстро теряет подъемную силу и внутри слоя инверсии начинает растекаться в горизонтальном направлении.

Для создания дымового экрана использовались дымовые кучи, в состав которых, кроме легкогорючих материалов, входили влажная трава или ботва, мокрый торф и другие материалы, дающие густой дым с большим количеством водяного пара. Тепловой эффект от сжигания дымовых куч составляет 1-2° С. При ветре эффект дымления резко снижается. В настоящее время широко практикуется применение химикатов для образования дыма и искусственного тумана (дымовые свечи, дымовые шашки).

Укрытие растений. Чтобы защитить растения от слабых и умеренных заморозков, их накрывают на ночь различными материалами. Для этой цели используют бумагу, пленку, различного рода нетканые материалы на весь зимний период. Достаточно эффективно покрытие грядок неткаными материалами (например, спанбондом). Эффект этих приемов увеличится, если сверху еще накрыть полиэтиленовой пленкой. Двойное укрытие (спанбод, а сверху пленка) может защитить растения и от сильных заморозков.

В преддверии весенних заморозков целесообразно изготовить переносные каркасы, обтянув их старой пленкой. Лучше, если такие каркасы также будут двухслойными.

Орошение при заморозках повышает температуру точки росы. Скрытая теплота конденсации при этом выделяется до наступления отрицательной температуры, что задерживает и ослабляет заморозок, температура воздуха на уровне будки повышается на 1,5-2,0°С. Однако этот способ применять можно не всегда. Так, несвоевременный полив созревающего хлопчатника может задержать его созревание и уборку урожая.

В последние годы создают искусственные туманы, которые сильно ослабляют заморозки.

В виноградарстве разработаны средства борьбы с заморозками, которые могут быть объединены в 3 группы.

1. Подбор сортов винограда, устойчивых к заморозкам.

Их устойчивость связана с особенностями сортов позднее распускать глазки и плодоносить из запасных почек в глазках.

2. Агротехнические воздействия на кусты винограда.

Поздняя весенняя обрезка (для задержания распускания почек) и оставление при глазках отрезка пасынка с 1-2 узлами, с последующей обломкой побегов, выросших на этих пасынках, применение высокоштамбовых форм кустов.

3. Агротехнические воздействия на среду с целью понижения лучеиспускания путем уничтожения сорняков.

В районах с частыми весенними заморозками особое внимание следует обратить также на подбор сортов, обладающих способностью плодоносить из замещающих почек, когда основная почка в глазке погибла.

Появились препараты, которые рекомендуются для обработки растений в период заморозков. Однако они повышают устойчивость вегетирующих растений к понижению температуры в лучшем случае на 2-3 °С.

Добиться повышения морозоустойчивости винограда можно, кроме поднятия кроны кустов на штамбах до одного и более метров, применением всего, что способствует хорошему вызреванию побегов. Это внесение полного удобрения, проведение правильной обрезки без перегрузки кустов глазками и впоследствии побегами, обеспечивающей проветривание и достаточно хорошую освещенность кустов.

Чтобы растения «ушли» от заморозков, искусственно затягивают начало вегетации винограда. Например, замечено, что ранневесенняя побелка штамбов и других многолетних частей куста винограда отодвигает начало вегетации на несколько дней.

Проведение поздней обрезки кустов в начале набухания глазков также позволяет задержать на некоторое время их распускание.

Не следует пренебрегать калийными удобрениями в виде калимагнезии в сочетании с соответствующими дозами фосфора. Вносить лучше в виде подкормок в период вегетации.

После листопада (в начале декабря) и в течение зимы необходимо опрыскивать кусты известковым молоком с добавлением олифы или другими веществами, которые снижают активность жизненных процессов в тканях виноградной лозы и вместе с тем препятствуют их высыханию (на 10 л воды – извести 3 кг, олифы 50 г).

Калий и известь дополняют друг друга. Калий применяется для повышения внутренней сопротивляемости, а известь, как внешний защитный слой. Олифа же используется в качестве повышения прилипаемости раствора.

Обязательно проведение влагозарядковых поливов. Известно, например, что хорошо вызревшие и одревесневшие корни, толщиной от 1 мм и более, если они находятся в умеренно влажной почве, никогда не вымерзают. Все же остальные мелкие мочковатые корни уже с наступлением холодной осенней погоды отмирают. Запасы питательных веществ, содержащихся в таких тонких корешках и корневых волосках, переходят в более старые и толстые корки, которые ранней весной, при наличии достаточного количества влаги и тепла, способствуют активной жизнедеятельности корневой системы и всех частей виноградного куста.

Если же, несмотря на все принятые меры, кусты повреждаются морозами, еще многое можно спасти, проведя обрезку в очень поздние сроки, то есть после набухания глазков.

Борьба с радиационными заморозками – это прежде всего культура винограда на высоких штамбах, когда кордоны располагаются на высоте 1,5 и более метров, а при низких формировках это достигается смешиванием с помощью мощных вентиляторов небольшого слоя холодного воздуха с воздухом, который находится выше него и непосредственно около почвы, имеющего положительную температуру.

Одним из эффективных способов предупреждения ущерба от заморозков является дождевание – мельчайшее распыление воды: даже самая холодная, имеет температуру не ниже 5-8°С, а этого вполне достаточно, чтобы нейтрализовать мороз в 4-5°С.

Дождевание начинают при снижении температуры до 1°С и прекращают, когда температура начинает повышаться до этого же уровня (+1°С). Виноградари юга Украины накануне ожидаемого заморозка устанавливают под кустами винограда емкости с водой (тазы, бачки, ведра) вдоль ряда по одной с каждой стороны куста. Целесообразно также вдоль ряда кустов сделать борозды, застелить их пленкой и заполнить водой. Сущность этого способа в том, что вода при замерзании отдает в окружающую среду тепло. Если ночью при заморозке образовался лед, то днем его удаляют.

В садовых хозяйствах сигналом для начала работ по защите сада от заморозков считается резкое понижение температуры воздуха к полуночи до 2°С. Заморозки чаще бывают в пониженных местах, куда с возвышенных участков стекает холодный воздух и скапливается там.

При защите сада от заморозков основная задача состоит в сглаживании резких колебаний температур. Способы борьбы с заморозками делятся на 2 группы:

К профилактическим способам борьбы относятся подбор пород и сортов и рациональное их размещение со строгим учетом микроклимата (в условиях пересеченного рельефа).

К прямым способам защиты относят:

– строительство различных культивационных сооружений;

– применение различных химических веществ (регуляторов роста и развития растений);

– прямой обогрев специальными устройствами и приспособлениями.

Для культивационных сооружений и укрытий применяют различные светопрозрачные и молочно-белые полимерные пленки. Их используют для защиты посадок земляники, различных раноцветущих ягодных кустарников, а также плодовых деревьев на карликовых подвоях.

Снизить опасность повреждений растений заморозками можно смещением фазы цветения, что достигается при сплошной побелке плодовых деревьев известковым молоком или полимерами.

Наиболее распространенным и доступным способом защиты сада являются дымовые завесы, для чего используют заранее подготовленные дымовые кучи из органических материалов: прелой соломы, сучьев, хвороста, торфа, листьев и т.д., дающих большое количество густого дыма, а также специальные нейтральные дымовые шашки.

Дымовые кучи и шашки зажигают с подветренной стороны сада при понижении температуры и продолжают окуривание еще в течение часа после восхода солнца.

Дымление эффективно при слабых заморозках (до -2°С).

Для открытого обогрева применяют специальные отопительные приспособления с нефтью, каменным углем, смолами. Для борьбы с кратковременными заморозками применяют поливы и дождевание, эффективные при температуре -3…-4°С. Вода, обладая большой удельной и скрытой теплотой, при замерзании выделяет тепло (1л выделяет 80 ккал). Поэтому при поливе сада перед заморозками перепад температур может достигать 2-3°С, этого бывает достаточно для защиты цветков от повреждения. Еще больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цветков. Дождевание начинают при понижении температуры воздуха утром до 2-0°С и прекращают, когда лед на деревьях растает. Во время защитного опрыскивания лед должен оставаться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков. Дождевание можно прекратить только при повышении температуры воздуха до 3-4°С.

Самым распространенным методом борьбы с заморозками в Европе является надкроновое дождевание, оно позволяет садам без малейшего ущерба переносить снижение температуры до -8°С. Большинству наших профессиональных производителей известно о существовании этой технологии, однако ее практически никто не применяет в своих садах по целому ряду причин. Этот метод не доступен, прежде всего, финансово, затраты на его использование даже больше, чем на установку капельного орошения, и составляют около 20 тыс. грн/га. Большинству садоводов это не по карману.

Кроме того, нехватка воды является одной из самых важных и трудноразрешимых проблем для многих аграрных секторов. В связи с этим, несмотря на то, что климат нашего региона просто создан для выращивания фруктов, применение полноценной защиты от заморозков в наших условиях практически невозможно без своевременной подачи воды в канал.

В картофелеводстве для защиты всходов картофеля от заморозков применяют высокое окучивание, при котором землей присыпаются всходы. Для высоких растений, которые невозможно укрыть землей, возможно применение химических средств: за 1-2 дня до предполагаемых заморозков посадки обрабатывают препаратами, увеличивающими устойчивость растений к отрицательным температурам. Если повреждение растений все-таки произошло, потери урожая уменьшают проведением прикорневой подкормки – 30 кг азота на гектар.

В лесных хозяйствах против заморозков используют прикрытие гряд утепляющими материалами (опилками, соломой, листвой т.п.) и щитами, дымление (создание дымового полога над культивируемыми растениями во время сильного охлаждения почвы), искусственное подогревание воздуха при помощи специальных грелок (для защиты ценных культур) и т.д.

Заморозки

Понижения температуры воздуха и поверхности почвы часто наблюдаются весной в период цветения растений и осенью до конца сбора урожая. Заморозки — это метеорологическое явление, которое обычно носит локальный характер. Продолжительное замораживание наносит существенный урон природе и сельскому хозяйству, особенно при охвате значительной площади.

Что такое заморозки

Весной и осенью вечером, ночью или утром температура на почве и в приземном слое воздуха высотой до 2 м опускается ниже 0°С. При этом температура днем положительная. Снижение температуры наблюдается в течение 3–4 часов и более. Это явление носит название заморозки.

Для заморозков характерно появление инея на траве, низкорослых растениях, тонкого льда на поверхности луж. Если понижение температуры значительное, то покрываются инеем листья кустарников, деревьев.

Типы заморозков

Все заморозки делятся на три типа:

• адвективные;
• радиационные;
• адвективно-радиационные (смешанные).

В зависимости от типа причины возникновения этого метеорологического явления могут различаться. Адвективные заморозки возникают при вторжении более холодной воздушной массы в местность, где температура земной поверхности выше 0°. Это метеорологическое явление в умеренных широтах часто вызвано притоком воздуха из полярных областей.

К примеру, заморозки в Европейской части России обусловлены вторжением арктического воздуха, температура которого ниже 1°С и не повышается в течение дня. Такое метеорологическое явление в первой половине весны охватывает большие территории. Адвективные заморозки сохраняются в течение 1–3 дней.

Ночью почва теряет тепло, накопленное днем, сильнее охлаждается незадолго до восхода Солнца. Так возникают радиационные заморозки, которые обычно наблюдаются ночью и достигают максимальной интенсивности в 4–6 часов утра. Охлаждение почвы и нижнего слоя воздуха происходит во время антициклонов. Высокое атмосферное давление и другие факторы приводят к тому, что холодный воздух слабо перемешивается с более теплым слоем, расположенным выше. Влияет отсутствие ветра, характерное для антициклонической погоды континентального климата.

Продолжительность и интенсивность радиационных заморозков зависят от формы рельефа, влажности воздуха, состояния поверхности почвы, прочих местных особенностей.

Охлажденный воздух чаще застаивается в понижениях рельефа. На дне и склонах котловин, долин, балок, оврагов наблюдается температурная инверсия. Приземный воздух холоднее по сравнению с выше расположенным слоем (разница может достигать 10°С). Благоприятствуют заморозкам ясная сухая погода, слабый ветер, штиль, повышенное атмосферное давление.

Адвективно-радиационные или смешанные заморозки вызваны приходом холодного воздуха из более высоких широт и его последующим охлаждением ночью. Температура днем поднимается до 10–20°C, ночью может снижаться до –4°C … –6°C. Смешанный характер — типичная черта поздних весенних и ранних осенних заморозков в умеренном климатическом поясе Евразии.

Последствия заморозков

Замораживание живых тканей останавливает развитие растений, иногда вызывает их частичную или полную гибель. В период цветения и завязывания плодов опасны температуры 0°С и ниже в течение более 4 часов. Холодостойкость растений и органов одного и того же вида отличается. Более подвержены гибели из-за снижения температуры цветы и завязи плодовых деревьев, кустарников, овощей, ягодных культур.

Холодный воздух в горной и холмистой местности стекает вниз и застаивается в ущельях и долинах. Температура на высоте 100–200 м на 2–6°С выше, чем в понижениях рельефа. Ночные и утренние заморозки весной или осенью в низинах могут вызвать не только повреждение надземной части растений, но и подземной из-за промерзания почвы на глубину 20–100 см.

Методы борьбы с заморозками

При посадке растений в местности, где существует опасность поздних весенних и ранних осенних заморозков, учитывают влияние особенностей рельефа. На южных и западных склонах плоских широких долин всегда теплее. Наиболее теплолюбивые культуры в предгорных субтропиках выращивают на высоте около 200 м выше уровня моря. Фруктовые сады, овощные плантации в долинах рек меньше страдают от заморозков.

Для защиты урожая реализуют следующие меры:

1. Задерживание цветения растений, которые могут пострадать.
2. Непосредственная защита цветков и завязей от низких температур.
3. Смешанный способ, подразумевающий совместное применение первых двух мер.

Необходимо заранее узнавать о наступлении неблагоприятного метеорологического явления. В регионах земледелия создана густая сеть метеостанций, предупреждающих об угрозе низких температур. Однако, полностью полагаться на выводы специалистов нельзя. На возможность заморозков весной или осенью может указывать:

• температура в 13 часов 12°С, в 21 час 4,2°С;
• тихая безветренная погода;
• прояснение неба к вечеру;
• прохладная ночь.

Для задерживания цветения зимой и весной к плодовым деревьям и кустарникам подгребают снег. Медленное таяние приводит к замедленному нагреванию земли. Растения позже просыпаются после зимы, позднее начинаются вегетация и цветение.

Также плодовые деревья и кустарники опрыскивают известковым молоком. Это замедляет их прогревание Солнцем и задерживает начало сокодвижения, благодаря чему цветение происходит позднее.

В период весенних и осенних заморозков для борьбы с их последствиями сжигают влажный материал растительного происхождения: сорняки, обрезки веток, влажную солому, гниющую траву. Дым и водяной пар снижают потери тепла над землей. Закладывают кучи заблаговременно, до цветения. Материал укладывают плотно, чтобы тление происходило медленно, распространяя дым. Однако, экологическое законодательство постоянно ужесточается и запрещает сжигание мусора. Особенно строгие правила действуют в черте населенных пунктов. Поэтому часто используют другие методы.

Для защиты растений от замерзания можно закрыть их специальной пленкой или создать навес из соломы. Эти способы более трудоемкие. Еще один метод — полив низкорослых кустарников и плодовых деревьев. Испарение воды не позволяет температуре резко снижаться. Картофель, всходы кукурузы можно окучивать. Молодая картофельная ботва повреждается морозом, но отрастает вновь.

Заморозки — метеорологическое явление, характерное для весны и осени. При положительных температурах днем, ночные опускаются ниже 0°С. Наибольшую опасность явление представляет для сельского и лесного хозяйства, парков, личных приусадебных хозяйств, дачных участков. Для защиты растений применяются опрыскивание известковым раствором, дымление, соломенные навесы и пленочные покрытия.

Хороший вопрос: Как избавиться от сорняков на даче навсегда

Есть ли действительно эффективные методы борьбы с сорняками — в огороде, в саду и в цветниках?

В прошлой публикации на Houzz мы разбирались, «стоит ли бороться с сорняками»? В этой — рассказываем, что конкретно делать, если вы утвердительно ответили себе на этот вопрос.

Как избавиться от сорняков на даче: упражняться ли упражняться с тяпкой на солнцепеке или проще все засыпать мульчей? А может попробовать черный геотекстиль или запустить культиватор, или — поверить рекомендациям на форумах и внести в почву чудодейственный препарат от сорняков вроде «Торнадо»? Какой метод на самом деле эффективен?

1. Механический способ
Основной способ, как избавиться от сорняков на даче, — механический. Речь идет не столько о прополке после посадок, сколько об удалении старых корней. С этого начинается закладка любого цветника: почту готовят (перекапывают), на задерненном участке снимают дерн — то есть удаляют слой почвы, где находится основная масса переплетенных корней.

Перекопку лучше выполнить в два этапа — под зиму поднять землю крупными пластами, а весной перекопать более мелко, разбивая комья. На этой стадии стоит перебрать землю буквально вручную, удаляя оставшиеся корни сорняков.

Старайтесь выбирать даже самые мелкие корешки — они способны прорасти целыми зарослями сорняков. По этой причине сторонники естественного земледелия перекопку не жалуют, особенно с применением технических средств. Действительно, культиватор может раздробить корни на маленькие кусочки, которые, тем не менее, сохранят способность к прорастанию. Чтобы этого избежать, первичную перекопку лучше проводить вручную, выбирая корни, причем использовать для этого вилы, а не лопату.

Совет: Если вы полностью заменяете грунт и засыпаете покупной, не рассчитывайте, что он уже очищен — его тоже придется перебрать.

Чтобы избавиться от сорняков в огороде, в последующие годы можно перекопать и его, и те места, где высажены однолетние виды. На многолетних клумбах допустимо лишь частичное рыхление. При этих процедурах также нужно выбирать корни сорняков. Затягивать с работой не стоит: выполните ее, пока вы еще можете различить, какие растения находятся на законном месте, а какие следует убрать.

Еще один механический способ, позволяющий избавиться от сорняков на даче, — прополка. Именно ее многие садоводы пытаются избежать, изучая альтернативные варианты поддержания чистоты грядок в огороде. Частоту прополок сократить можно, но полностью обойтись без них вряд ли удастся. Скажем, на хорошо развитом газоне избавиться от сорняков на даче допустимо только точечно — механическим или химическим способом. То же касается скученных развитых цветников, к которым могут примешиваться нежелательные растения. Главная задача — свести прополку к локальному удалению единичных сорняков.

• Грядки в приподнятых контейнерах — эффективное средство избавления от сорняков огороде.
• Отсыпанные дорожки также помогут избавиться от прополки междурядий и сократить количество сорняков в огороде.
• Тщательная подготовка основания для мощения позволяет отложить обработку швов и краев дорожек на даче.

• Черная пленка от сорняков, геотекстиль, нетканый укрывной материал

Важно выбирать такой укрывной материал от сорняков, который гарантированно не пропускает свет, но пропускает воздух. По этой причине черная пленка — не самый лучший укрывной материал от сорняков: почва под ней может запревать, создавая благоприятную среду для развития грибных заболеваний. Лучше использовать не черную пленку, а другой черный материал — «мульчирующий» спанбонд, а также непроницаемый для света геотекстиль.

• Мульча

Мульчирование действует так же, как нетканый материал, перекрывая доступ солнечных лучей к почве. Поэтому в разреженном мульчировании нет смысла. Какой бы мульчирующий материал от сорняков вы ни выбрали, его нужно насыпать толстым слоем. Экономия здесь только принесет вред.

Факт: В сущности мульчирование имитирует естественный лесной опад. Когда окажетесь в лесу, обратите внимание, что в густом бору и в местах, где сохраняется плотный слой лиственного опада, нижний лесной ярус иногда отсутствует вовсе. Травам сложно преодолеть такое покрытие — они или не прорастают совсем, или прорастают позднее.

Для ежегодно возобновляемых посадок, например огорода, больше подойдет быстроразлагаемая мульча биологического происхождения — солома. Для долгосрочных насаждений — многолетних цветников, кустарников и деревьев — стоит использовать как биологические материалы длительного цикла, так и минеральную крошку.

Скептики заявляют: несмотря на применение мульчи и геотекстиля от сорняков, они все равно прорастают. Да, жизнестойкости растений можно позавидовать. Однако прорасти в таких условиях способны только единичные растения, а их легко удалить механически. Если делать это регулярно, а также постоянно обновлять и очищать нетканый мульчирующий материал от попадающих на его поверхность частиц почвы, то постепенно их количество сойдет на нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Природное земледелие: Мульчирование и задернение « для ленивых »

4. Агротехнический способ борьбы с сорняками
Это то, что мы называем «превентивным подходом»: в распространении сорных трав большую роль играет самосев. Понятно, что полностью оградить участок от семян сорняков невозможно, но во многих случаях удастся значительно сократить их семенное распространение. Особенно эффективны превентивные меры в хорошо освоенной и окультуренной местности, где вблизи участка нет диких полей, заросших бурьяном, а соседи разделяют ваше рвение избавить территорию от сорных трав. Идиллия труднодостижима, однако, эти меры несложно реализовать, а они помогут оградить сад от проникновения сорняков.

• Не дайте им посеяться

Скашивайте траву до созревания семян, а лучше — до цветения. Даже если у вас нет возможности засеять все свободные места идеальным газоном, регулярное скашивание свободно растущих трав поможет придать участку аккуратный вид и сдерживать их распространение.

• Не посейте случайно

Не закладывайте в компост растения с семенами. Часть из них не сопреют — те, что останутся на поверхности или по бокам при перемешивании, могут прорасти в огороде в следующем году, когда вы будете использовать вызревший компост для удобрения.
Применяйте только перепревший навоз. Помимо прочего, он принесет в почву множество готовых к прорастанию семян. Подобное распространение — один из естественных способов семенного размножения, позволяющий растениям перемещаться на значительные расстояния вместе с животными и птицами. Одновременно при таком процессе семена скарифицируются — то есть их оболочка частично разрушается, и они прорастают гораздо легче.

• Проводите низкое скашивание

Этот способ нельзя отнести к самым эффективным, но он подходит для одних растений, а другие позволяет держать под контролем. Метод основан на тех же физиологических законах, что и мульчирование, поскольку предотвращает фотосинтез растений, но алгоритм действий иной. Регулярно удаляя листья, вы лишаете корневую систему питания и ослабляете растение. Однако этот способ подходит главным образом для открытых и легкодоступных пространств, где можно регулярно скашивать траву. Кроме того, многие растения приспосабливаются и к нему, буквально распластывая свои стебли и цветы по поверхности земли.

• Заполняйте пустующие пространства

Природа не терпит пустоты — те места, что не заполнены культурами, неизбежно зарастают сорными видами. Как можно избавиться от сорняков в этом случае? Чтобы предотвратить их распространение, засаживайте неосвоенные пространства. Во временно пустующих зонах, например, на освободившихся местах в огороде посейте сидераты. Они быстро прорастают, защищают почву от сорняков, улучшают ее структуру и превращаются в естественное удобрение.

В тех местах, что заняты крупными долговременными насаждениями, не заполняющими полностью поверхность почвы, например, под деревьями посадите почвопокровные виды. Они закроют поверхность почвы и защитят ее от распространения других видов. У этого метода есть и обратная сторона. Подавлять сорняки способны только экспансивные растения, но культурные виды при неконтролируемом распространении тоже могут превратиться в сорные. Поэтому возьмите их под наблюдение, оберните их свойства в свою пользу, а в в остальном ограничьте. Оградите их бордюрной лентой или высаживайте во вкопанный контейнер.

Гербицид в переводе с латыни означает «убиваю траву». В продаже представлен широкий ряд средств от сорняков с различными свойствами, спектром и принципом действия. Все средства от сорняков действуют на биохимию растений — вмешиваются в фотосинтез и ферментную систему и, нарушая ее, препятствуют жизнедеятельности видов.

По принципу проникновения, а значит, и способу нанесения гербициды делят на:

• контактные (средства проникают через листья, их удобно наносить методом опрыскивания);
• почвенные (проникают из почвы через корневую систему растения). Благодаря тому, что в современные средства от сорняков добавляют так называемые ПАВ —эффективность препаратов увеличивается, а необходимое для получения результата количество уменьшается.

Факт: Не стоит думать, что химическое уничтожение растений — исключительно человеческое изобретение. Известен вид амазонских муравьев, которые при помощи химического воздействия формируют экосистему с удобными для них деревьями, с которыми живут в симбиозе.

Гербициды избирательного действия
Кроме гербицидов общего действия, которые уничтожают все виды растений без разбора (« Торнадо», «Раундап», «Эурон» ), существуют средства целевого назначения (« Лонтрел», «Линтур» и др. ). Они позволяют избавиться от определенного вида или рода растений, а остальным не причиняют вреда. На садовых участках чаще используют средства от сорняков именно этого типа.

Одна из распространенных сфер применения таких составов — очистка газонов от сорняков. Здесь применяются средства, безопасные для злаков. Некоторые вещества относятся к тому или иному типу в зависимости от дозировки. А в сверхмалых дозах средства даже применяются как стимуляторы для растений. Информацию о свойствах, типе и сфере действия средств читайте на упаковке. Там же приводится инструкция по применению и защитных мерах.

Как выбрать агроволокно

Агроволокно защитит хрупкие растения (клубнику, виноград) от сорняков и согреет в холодные дни. Как выбрать агроволокно, которое поможет приумножить урожай и на какие параметры следует ориентироваться – читайте в обзоре Price.ua.

Независимо от того, выращиваете ли вы овощи-фрукты на небольшом участке земли, или ваша “фазенда” не менее гектара,скорее всего вам придется столкнуться с такими задачами:

• спасти клубнику, виноград, овощи от надвигающихся заморозков;
• уберечь их от птиц и насекомых;
• защитить от града;
• обеспечить увлажненные почвы;
• повысить урожайность на вашем земельном участке.

И в этом поможет агроволокно (спанбонд). По сути, агроволокно – это полимер, который по внешнему виду напоминает самый обычный кусок полотна. Однако имеет хитрое устройство: пропускает воздух и влагу только с одной стороны. А с другой остается совершенно непроницаемым.

Черное или белое? Виды агроволокна

Существует три типа агроволокна, которые имеют принципиальные отличия. Но главное, в чем они схожи – ваш урожай созреет быстрее, а его качество окажется более высоким.

Белое. Таким агроволокном укрывают рассаду, молодые посевы. Оно походит для защиты только что распустившихся деревьев. Белый спанбонд пропускает солнечные лучи. Это значит, что процесс фотосинтеза не прекращается под этим “одеялом”. Так можно спасать растения от весенних заморозков, не мешая их росту. А осенью или зимой укрывать кустарники и деревья от морозов.

Черное. Поможет в борьбе с сорняками. Его кладут на грунт и делают в спанбонде специальные прорези, куда высаживают овощные или фруктовые культуры. Такое агроволокно не пропускает свет. Благодаря этому, сорняки “не поднимают голову” – растут только культуры, высаженные в прорезях. При этом черное агроволокно создает в грунте особый микроклимат, удерживая влагу. А созревающие плоды всегда остаются чистыми, потому что не соприкасаются с землей. Главный плюс – вы экономите время на прополке сорняков. Не нужно тратиться на яды и гербициды: ваш урожай экологически чистый. Если обращаться с материалом бережно, то агроволокно прослужит вам не менее трех лет. А окупит себя уже за первый год использования.

Черно-белое. Выполняет две функции сразу. Черной стороной агроволокно укладывают на грунт: оно борется с сорняками. А белая сторона служит для отражения солнечных лучей, спасая растения от перегрева.

От сорняков или от морозов? Задаемся целью

Черное и белые волокна могут различаться плотностью, иметь свои особенности, благодаря которым их применяют в разных ситуациях.

Для мульчирования. По другому – черное агроволокно. Главная задача – борьба с сорняками. Высаженные культурные растения получают достаточно воздуха и солнца, потому как для них делают специальные прорези. А сорняки не растут под черной пленкой.

Перфорированное агроволокно. Это черное или (черно-белое) полотно, на котором уже есть готовые отверстия для посадки растений. Например, подойдет для высадки клубники, если вы не хотите самостоятельно мучиться с вырезанием дырок в обычном черном агроволокне. Также отлично подходит для посадки перцев, томатов, огурцов. Для этого сперва обрабатывают почву, добавляют в нее удобрения. А сверху настилают перфорированное агроволокно. Закрепляют материал, чтобы его не сдуло ветром, а в отверстия высаживают растения. Его можно не снимать несколько сезонов. Плюсы перфорированного агроволокна – борьба с сорняками, доступ воздуха и влаги к растениям. И при этом не нужно возиться и делать прорези самостоятельно: производитель побеспокоился вместо вас.

От солнца. Защитит растения от пагубного влияния солнечных лучей. Хорошо пропускает влагу, поэтому можно поливать растения, не снимая агроволокно. Обеспечивает достаточную вентиляцию, что способствует росту для растений. И не позволяет появляться плесени и грибкам. Если вы собираетесь класть материал поверх растений, наиболее оптимальный вариант – белое агроволокно плотностью до 23 г/м.кв. Оно легкое и не повредит хрупким стеблям и цветкам. Для тепличного, парникового эффекта стоит выбрать более высокую плотность. Важный момент: под агроволокном не образуется конденсат, который может навредить растениям в жару. Также существуют разновидность этого материала с УФ-стабилизатором.

Для теплиц. Этот материал может хорошо использоваться для парников. Прочное агроволокно выдерживает порывы ветра, укрывает рассаду от дождя и града. Создает особый микроклимат, обеспечивая вентиляцию. И повышает урожайность до 35%. Материал эластичный, поэтому не возникнет проблем с его креплением поверх дуг. Для теплиц из агроволокна лучше выбирать плотность от 40 г/кв.м.

Плотность спанбонда

Плотность агроволокна следует выбирать исходя из культуры, которую собираетесь выращивать на своем участке. Например, виноград или клубнику приходится спасать от морозов, поэтому тонким спанбондом не обойтись. Если у вас часто гуляет ветер, следует выбрать спанбонд высокой плотности. В зависимости от материала, плотность колеблется от 17 до 50 г/кв.м. Исходя из этого параметра, выделяют три вида агроволокна.

Тонкое. Им укрывают только что высаженные семена или рассаду, укладывая спанбонд на грунт. Обладая довольно низкой плотностью, этот материал хорошо пропускает свет, что важно для роста растений. Такое агроволокно весит как пушинка, поэтому не вредит хрупким растениям. Плотность – в пределах 17-23 г/кв.м.

Средняя плотность. Используется для защиты овощей и фруктов от надвигающихся осенних или весенних заморозков (до -5 градусов). Многофункционально: подходит и для создания туннельных парников из агроволокна. Материал просто укладывают на грядки, укутывая им растения. Спасет от града и снега, а также сильных порывов ветра. Обладая большей плотностью, чем тонкое агроволокно, все же пропускает достаточное количество света. Плотность – до 30 г/кв.м.

Плотное. Преимущественно, используют агроволокно на огороде в районах, где часто дует сильный ветер. Используют при надвигающихся морозах – плотное агроволокно способно согреть растения, если на улице не ниже -10 градусов. Благодаря повышенной плотности, подходит не только для сада, но и для изготовления парников. Также плотным агроволокном можно укрывать поля, если зима выдалась бесснежной. Плотность – до 50 г/кв.м.

На что обратить внимание?

• Размер. Спанбонд или агроволокно продается в рулонах шириной от 1,6 до 15,8 метров. Его длина составляет от 5 до 100 метров.
• Распределение волокон должно быть равномерным. Это показатель прочности агроволокна. Если между волокнами есть прорехи, через микроотверстия может просочиться холод. Тогда культура вымерзает.
• У агроволокна две стороны. Лицевая поверхность – гладкая, изнанка – ворсовая. Растения стоит укрывать изнаночной стороной вовнутрь, а глянцевая призвана защищать культуру от внешнего воздействия. Таким образом, спанбонд будет греть растения ночью, удерживая внутри тепло, а также предотвратит появление росы.

Какие культуры нуждаются в агроволокне?

Каждая культура имеет свои капризы. Поэтому агроволокно может служить разным целям, помогая овощам и созревающим фруктам справляться с неблагоприятными погодными условиями. Пригодится для таких культур:

А также применение агроволокна для выращивания других овощей и фруктов, поспевающих на ваших грядках.

Огурцы любят свет, поэтому для них подойдеттонкое агроволокно, до 19 г/кв.м. Легкий материал даст достаточно воздуха и не повредит хрупкой завязи. Что касается помидоров, то томаты больше любят тонкое белое агроволокно до 19 г/кв.м, ведь оно достаточно легкое для растения. Стоит помнить, что не подвязанные помидоры можно укрывать на несколько дней. После начала цветения помидорам уже не нужно укрытие.

Для картофеля лучше всего подойдет агроволокно плотностью до 30 г/кв.м. Оно предотвратит вымерзание во время заморозков. Но является довольно тяжелым, размещать его следует на опорах. Кстати, так оно будет защищать от надоедливых колорадских жуков.

Прячем клубнику

Часто агроволокно покупают именно для выращивания хорошего урожая клубники. Эта ягода может принести хорошую прибыль в сезон, если растить ее для продажи.

Как использовать агроволокно для ее высадки? Сперва нужно подготовить почву. Хорошо выровнять участок. Лучше всего придать ему прямоугольную или квадратную форму, чтобы легче было высчитать площадь. После этого рассчитаем, сколько агроволокна понадобится. Прикидываем его длину и ширину: это поможет сэкономить. Поле приобретения, агроволокно укладываем – просто расстилаем на грунте и крепим его, чтобы не снесло ветром. Делаем разметку, которая обозначит, где в будущем у нас будут кусты клубники, а где – проход. При помощи ножа делаем соответствующие разрезы. В будущем вместо них будут красоваться красные ягоды клубники. Заворачиваем углы прорези внутрь, а в отверстия высаживаем рассаду клубники. Поливаем растение и наслаждаемся легкостью ухода, ожидая первого июньского урожая. Собираетесь укрыть клубнику агроволокном? Есть два варианта. Черное агроволокно обладает плотностью 50 г/м2. Оно не мешает поливу, удерживает влажность почвы до 5 дней. Помогает уберечь драгоценные кусты от насекомых, таких как слизни. Требуется уход за разрастающимися клубничными усами. Но убирать урожай намного проще: красные ягоды отлично просматриваются на грядках. К тому же, они не лежат на земле, поэтому имеют чистый, презентабельный вид. Дополнительный плюс – особый микроклимат, благодаря которому клубника к вашему столу поспевает на неделю-две раньше, чем на открытом поле.

Белое спасает клубнику от дождя, града, холода. Одним словом, понадобится, если климатические условия на вашем участке оставляют желать лучшего. Какое агроволокно лучше для клубники? Вы можете выбрать три типа плотности белого агроволокна. Оно поможет защитить куст клубники от палящих солнечных лучей, ливней или птиц, ветра, если клубника растет в неблагоприятных погодных условиях. Плотность такого агроволокна составляет от 17 до 50 г/кв.м. Им можно укрыть клубнику поздней осенью, чтобы защитить ее от вымерзания зимой, а снять с наступлением теплых весенних дней. Можно также остановить свой выбор на черно-белом варианте агроволокна.

Спасаем виноград от морозов

Агроволокно часто применяют для винограда. Зимой, во время морозов, он спасает теплолюбивые кустарники от вымерзания. Конечно, если не грянули уж слишком сильные морозы до -20. Спанбонд может повышать температуру внутри укрытия на 7 градусов. Побеги винограда нужно пригнуть к земле на расстояние до 10 см и накрыть спанбондом. Предпочтительнее выбирать материал высокой плотности, так как именно он обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. Края спанбонда закрепляют: можно присыпать землей, поставить скобы или обычные кирпичи. Что делать, если побеги винограда растут по каркасу беседки? Можно обмотать их агроволокном и закрепить скобами. Снимать укрытие винограда на зиму из агроволокна лучше в пасмурный теплый день, когда температура будет стабильной. Так виноград лучше акклиматизируется к перепаду температур.

Пленка или агроволокно?

Многие новички задаются вопросом, почему нельзя просто накрыть растения пленкой вместо агроволокна? В чем их различия? На самом деле, эти материалы выполняют совершенно различные функции. Агроволокно, в отличие от пленки, может:

• пропускать влагу;
• давать растениям дышать;
• не препятствует фотосинтезу;
• защищает в жару от солнечных лучей;
• увеличивает период вегетаций;
• выращивать экологически чистый урожай, избегая применения гербицидов и ядов;
• защищает от заморозков.

Что лучше для вашего участка? Подводим итоги

Вы решили, что приобретение современных материалов пойдет на пользу вашему дачному участку? Тогда не забудьте следовать простым советам:

• Если вы хотите собрать урожай клубники, подумайте о черном агроволокне. Для удобства высадки кустов можете взять перфорированное агроволокно с отверстиями для клубники.
• Для защиты от заморозков возьмите белое волокно высокой плотности. Оно хорошо защищает виноград и другие теплолюбивые культуры.
• Вы можете создавать с помощью агроволокна теплицы и парники — под таким укрытием растения “дышат”.
• Если вам летом докучает солнце, подберите легкий спанбонд или средней плотности. Он защитит от ярких лучей, предотвращает образование конденсата.

Борьба с сорняками, или прополка по-научному

автор Смиров А.Д., фото автора

Житейские наблюдения подсказывают, что практичные люди внешне от непрактичных чаще всего не отличаются. А умное выражение лица в разговоре – вовсе не свидетельство умных мыслей.
Что бы человек ни говорил и ни думал о себе любимом, другие судят о нем исключительно по его делам. При этом в обыденной жизни деловитость и смекалка проявляются не только в стратегических решениях и поступках, а чаще всего – в самых рутинных повседневных мелочах. Например, в прополке сада и огорода.

Большинство садоводов считают прополку занятием простым и совершенно не требующим наличия серого вещества. Но при этом очень часто поступают в этом деле бестолково, нелогично и непоследовательно.
Нередко приемы работы в саду без всякого осмысления заимствуются у своих родителей, следуя инстинкту подражания — мол, папенька с маменькой так делали, и я ничего менять не буду.
Между тем, как и у любого другого вида работы, у прополки сорняков есть свои рациональные способы, применение которых экономит силы. Не всегда это инновации в виде современной электро- и мототехники, а чаще просто правильная стратегия.
Есть также в секретном арсенале садовода некоторые «военные хитрости» борьбы с сорняками, на которые пускаются редко; что называется, «от лени великой».

Распространение сорняков

Сорняком может оказаться самое безобидное, как казалось, растение. И не только из тех, кого родила местная природа, а нередко те, кого вы сами доверчиво пустили на участок, не догадываясь об их коварстве.
В нашем саду, например, в качестве коварных агрессоров отметились красивые и полезные растения: валериана, ландыш, белокопытник, вербейник монетчатый, вероника, стахис… И даже тропическая экзотика хауттюйния.

До пришествия европейцев, в Америке не было распространенных у нас сорняков – пырея и мокрицы.
Лопуха не было в Западной Европе до наполеоновских войн. А своим появлением у Нотр-Дам-де-Пари и на Елисейских Полях это растение обязано казакам, доставившим семена коварного диверсанта лопуха на хвостах донских скакунов.
«Не осталась в долгу» и Америка, делегировавшая на наши поля свои сорняки – щирицу, мелколепестник канадский, дурнишник, ромашку пахучую.

И все-таки, основными врагами местных садоводов и огородников остаются все те же сорняки, с какими воевали наши бабушки и дедушки: крапива да пырей, мокрица (звездчатка) да осот, вьюнок да сныть. Все они могут нападать на наши участки скопом, при этом мирно соседствуя и сотрудничая друг с другом.

Простые правила борьбы с сорняками

Каждый сорняк имеет свою индивидуальность; соответственно, против каждого – свое оружие.

Прежде всего, следует различать однолетние и многолетние сорняки. Однолетние сорняки распространяются только семенами. Теоретически, искоренять их значительно проще многолетних корневищных супостатов, вооруженных сразу двумя способами распространения. Но это далеко не так, потому что миллионы лет учебы в школе выживания научили сорные растения компенсировать свои слабости – настойчивостью. Для этого лебеда, пастушья сумка, звездчатка и щирица научились генерировать семена с многократным избытком. А всхожесть их семян сохраняется многие годы, даже если они оказываются глубоко в земле.

Чем раньше удалить сорняки – тем лучше. Герой романтической мудрой сказки «Маленький Принц» считал, что день нужно начинать с приведения в порядок своей планеты. В том числе, со своевременного выпалывания баобабов – не дожидаясь, пока они слишком сильно вбуравятся своими корнями в планету и задушат нежные росточки роз.
Мы нередко совершенно упускаем из виду простую истину: сорняки, которым позволили вырасти, не только перекрывают культурным растениям необходимый для развития и плодоношения солнечный свет. Конкурируя с ними и в подземном пространстве, сорняки отнимают у них питательные вещества и воду, обрекая на голодное существование.
Если сорняки всё же успели вырасти, то во многом они уже сделали свое дело, а их запоздалое уничтожение больше похоже на кровную месть. Поэтому целесообразно уничтожать сорняки на самой ранней стадии развития. Ко всему прочему, в нежном возрасте сорные растения гораздо легче выдернуть при ручной прополке или подсечь легким культиватором-тяпочкой.

Не давайте сорнякам осеменяться. В способах распространения сорняков основным является семенной. Корневищные сорняки, разумеется, искоренить тоже далеко не просто. Но когда вы с ними справитесь, то приток новых нелегалов на ваш надел будет преимущественно за счет парашютистов-десантников, типичными представителями которых являются: одуванчик, осот, молочай, мать-и-мачеха, чертополох и др. Впрочем, не меньшую опасность представляют и лазутчики, прибывающие полусухопутным путем, если их семенники располагаются в непосредственной близи от ваших границ: лебеда, крапива, борщевик.

Встречайте сорняки на подступах к участку. Если вы заприметили рядом со своим садом и огородом семенники сорняков — не поленитесь, скосите или выкорчуйте их, не дожидаясь осеменения. Этим вы значительно облегчите свои усилия по борьбе с сорняками в дальнейшем, а заодно и ландшафтный дизайн окрестностей улучшите.
Рафинированные дети города, освоившие современную технику, часто совершенно утратили связь с Землей-Матушкой. А между прочим, она была и будет Кормилицей нашей и последним приютом. Лень (также как пьянство и чревоугодие) может иметь много внутренних оправданий, но ни одно из них не может быть подкреплено логикой. Техника – это хорошо, но.
Летом я практически безвыездно живу в загородном саду. В будние дни пребывать там просто рай: тишина и покой, только птицы щебечут. Но как только приходят выходные, начинается тарахтение мотокос – это дачники косят свои «баобабы». В последние несколько лет мотокоса у наших садоводов стала чрезвычайно популярным инструментом, хотя объективно ей нисколько не уступает и обычная коса-литовка. У мотокосы, правда, есть преимущество в том, что с ее помощью удается обкашивать не только сплошные обширные заросли за границами участка, но и небольшие клочки внутри надела. Но так ли это нужно и эффективно?! Если вы присмотритесь к наиболее чистым от сорняков садам, то убедитесь, что самыми эффективными способами их подавления по-прежнему остаются ручная прополка с помощью тяпки и садового совочка.

Сплошной перевал почвы, когда он нужен для борьбы с сорняками. Перекапывать землю лопатой сейчас становится немодным. Между тем, это один их эффективнейших приемов борьбы с сорняками. В сущности, в старину крестьяне в своих садах часто ничего и не предпринимали в борьбе с сорной растительностью кроме сплошной перевалки поздней осенью. Для максимальной эффективности перекопку следует производить с началом устойчивых ночных заморозков, не раньше ноября. Ведь хитрость в том и состоит, чтобы вывернуть корни сорняков наружу, морозу на расправу.

Улучшение почвы помогает бороться с сорняками. На тяжелых почвах все плохо растет, и обрабатывать их труднее. Лучшим универсальным вариантом почвенного субстрата является легкий структурный суглинок с большим содержанием гумуса. На такой почве и культурные растения растут лучше, и прополка сорняков дается меньшими усилиями – выкапывать и вычесывать сорняки становится на порядок легче. Поэтому, если вам досталась тяжелая суглинистая почва, постарайтесь ее улучшить внесением больших доз перепревшей органики и песка.

Применение навоза и компоста. Много раз давал себе слово не применять свежего навоза и компоста, ибо каждый раз это приносило в сад неисчислимые полчища лебеды, чернобыльника, ярутки, пастушьей сумки и прочих сорняков, семена которых консервировались в толще удобрения. Навозный перегной более или менее очищается от всхожих семян только после 4-5 лет хранения. Разумеется, если при этом на хранящейся навозной куче не возникает густой лес из сорняков, дающий их новые генерации.

Сидераты и задернение. Лет 20 назад, сад на нашем загородном участке был сплошь задернен полевицей побегоносной. И то, что со временем мы отказались от этого способа задернения, вовсе не было следствием его неэффективности, просто сменились приоритеты. Полевица побегоносная – лучший из злаковых задернителей сада. В отличие от других злаков, она выдерживает рассеянную тень, хорошо разрастается, образуя неприступные для залетных сорняков-«парашютистов» покрытия, долговечна и выдерживает незначительную нагрузку от хождения. Полевицей имеет смысл задернять подножия плодовых садов при более или менее редком расположении деревьев, так как в значительной тени она угнетается и изреживается.
Сидераты– это своего рода временные задернители для сада или огорода. Обычно это однолетники , высеваемые на короткий период с целью подавить всходы других растений. Прием, кстати говоря, не только весьма эффективный против сорняков, но и улучшающий плодородие и структуру почвы. Применение сидератов особенно оправдано на обширных огородах – после уборки картофеля, корнеплодов и других овощных культур. При этом всю освободившуюся площадь вспахивают и плотно засевают сидератами. Весной их запахивают в почву. Хорошими сидератами зарекомендовали себя рапс и овес.

Временное притенение в борьбе с сорняками. Приглядитесь: некоторые зловредные корневищные сорняки (осот, вьюнок и т.п.) буйствуют только на открытых солнцу местах. А совсем рядом, но в тени, они отсутствуют. Чтобы искоренить солнцелюбивые сорняки, достаточно лишить их общения со светилом. Как это сделать? Можно просто застелить землю непрозрачным материалом типа рубероида, можно на время разместить в этом месте бурт навоза или земли, можно разложить доски.

Подавление сорняков другими растениями. Ни одно растение в природе не имеет лицензии на вечное пребывание на занимаемой им территории. Рано или поздно происходит смена сообщества. В сущности, у каждого вида сорняка есть враг-конкурент, который легко с ним может справиться. Уж насколько кажутся неистребимыми заросли крапивы, но посадите там густой ельник, и через определенный срок безраздельному царствованию крапивы придет конец.
Великий китаец Конфуций, как известно, не любил сидеть на одном месте. Вряд ли он занимался прополкой сорняков, но в его изречениях можно найти кое-что полезное. Например, он учил бороться с врагами, сталкивая их друг с другом. Дескать, умная обезьяна подождет, когда тигр и медведь выяснят отношения, и только потом спустится со спасительного холма, чтобы присвоить их добычу.

«Дождь идет, а мы и скирдуем»

Это только праздным дачникам дожди – помеха и тяжкое испытание. Для истинного садовода-огородника сеющийся обложной дождичек (разумеется, не ливень, и не в переизбытке, а более или менее теплый, не мешающий работе) – это бальзам на душу. В дождливую погоду, кажется, все садовые дела удаются лучше. В дождь хорошо сажать и пересаживать растения, не надо их поливать. А сорняки без усилия покидают почву. Наконец, работать в пасмурную погоду более комфортно, нежели в пекло.

Особенно эффективна ранневесенняя прополка, когда только что стаял снег, и земля обильно пропитана влагой. То же можно сказать об осеннем периоде, наступающем сразу после уборки корнеплодов – с середины сентября до конца октября. Некоторые сорняки именно в это время «прут как на дрожжах», и именно в этот период им можно хорошенько «прищемить хвост». Таким образом, освобождается, время для более насыщенной садовыми делами весны.

В жару хорошо мотыжить

В сухие и жаркие периоды садового сезона тактика прополки сорняков полностью меняется. Корни растений в такую погоду крепко сидят в почве, и при попытке их извлечения обрываются. Но зато подсеченные мотыгой сорняки тут же засыхают, не успевая пустить корни, как это часто бывает в сырую погоду. Разумеется, это касается только неосеменившихся растений, Те сорняки, что уже успели завязать семена, не следует оставлять на месте, а нужно аккуратно собрать и унести. Помните, что многие сорняки (одуванчик, осот, др.) способны дозаривать семена будучи срубленными в фазе начала бутонизации. Поэтому оставлять такие сорняки на участке после их скашивания неосмотрительно.

Как выбрать укрывной материал для растений

С приходом весны у каждого дачника наступает пора хлопот и забот о своих новых «подопечных» и их комфортном пребывании в периоды первых весенних заморозков. Мы стараемся как можно лучше укрыть молодые растения, создав им оптимальный микроклимат. Все мы хорошо знаем такой укрывной материал, как полиэтиленовая пленка, но этим выбор не ограничивается. Предлагаю подробнее рассмотреть особенности каждого материала, чтобы понять, какой и для чего нам может пригодиться. Речь пойдет про укрывные материалы искусственного происхождения.

Лутрасил — хороший укрывной материал

Спанбонд, лутрасил, агрил, спантекс, агросуф, агроспан — что это такое?

Наверняка многие из вас сталкивались с этими диковинными названиями. Садовод с опытом сразу понимает, о чем идет речь, а вот для начинающего это как алфавит нового, неизученного языка. Все это — известные торговые марки, под которыми изготавливается крайне нужный в садоводстве материал, состоящий из нетканого полипропиленового волокна.

Укрывной материал для грядок

Когда я пошла покупать нетканый полипропиленовый материал для укрытия клубники, то разницы между рулонами не увидела, консультант тогда тоже не смог подсказать мне, в чем принципиальное отличие. Когда я принесла домой свою покупку, оказалось, что материалом купленной плотности можно в зиму теплицы укрывать, а вот для ягод на весну он не очень-то подойдет. Вот о плотности-то нетканого материала и поговорим.

Плотность нетканого полипропиленового волокна

• 17-30 г/м² — материал с таким интервалом плотности как раз подошел бы для моих целей. Он способен защитить растения в открытом грунте от сильного солнца и весенних коротких заморозков по ночам, а за счет хорошей проницаемости воздуха, воды, света и хорошей теплопроводности помогает организовать растениям особенный микроклимат для наилучшего роста и развития. Плюсом такого материала также является защита от птиц и насекомых. Материалом плотности 17-30 г/м² укрывают кустарники, ягоды, овощи, фрукты и декоративные растения, преимущественно растущие на открытой почве.

Лутрасил плотностью 17-30 г/м²

• 42-60 г/м² прекрасно подойдет, если планируется соорудить теплицу с дугами и обеспечить растению зимнее укрытие.

Укрытие из нетканого материала плотностью 42-60 г/м²

• 60 г/м² — материал такой плотности «для ленивых», его польза с лихвой окупает его рыночную стоимость. При производстве материала некоторые фирмы добавляют УФ-стабилизатор, продлевающий сроки использования полотна. А добавление технического углерода придает нетканому материалу черный цвет. Такой цвет способствует большему поглощению солнечного света, растения получают больше тепла, а вот сорняки, находясь под таким укрытием, «не видят» солнца и погибают. Черный чаще всего используется как мульча, белый натягивается на каркасы для защиты растений. Структура материала такова, что прекрасно пропускает влагу. Поэтому полив и внесение жидких удобрений труда не составит.

Укрытие роз лутрасилом плотностью 60 г/м²

Сейчас на рынке столько различных предложений, что сложно не потерять голову. По большому счету, суть всех марок укрывных нетканых материалов одинакова. Различие в фирменных технологиях изготовления и, конечно, в цене и качестве. Самым популярным на российском рынке, как мне кажется, все же является спанбонд, название которого уже фактически стало именем нарицательным для укрывных материалов, как памперсы для подгузников или ксероксы для копировальных аппаратов.

Спанбонд

В нашей стране нетканый материал, изготовленный по технологии «Спанбонд», очень широко используется из-за его свойств, качества и цены. Он прочный, легкий, экологически чистый, не деформируется от перепада температур, пропускает влагу и воздух. Причем изготавливают его как зарубежные, так и российские производители. Полотно может быть как белого, так и черного цвета для мульчирования поверхности. Спанбонд применяют во многих областях, а в садоводстве он особенно ценится среди укрывных нетканых материалов, его плотность от 17 до 60 г/м².

Притенение розария спанбондом

Полиэтиленовая пленка

Давно известный популярный материал для нужд садовода. Предлагаю рассмотреть различные варианты полиэтиленовой пленки.

Полиэтиленовая плёнка — известный материал для нужд садовода

• Светостабилизированная пленка

В состав этой пленки добавлен светостабилизатор УФ-лучей, он помогает защитить полимерное покрытие от разлагающих его солнечных лучей. Устойчивость пленки определяется из количества добавленного стабилизатора. В пленку также может добавляться и краситель, который меняет спектр солнечных лучей. Пленка хорошо сохраняет тепло и удерживает влагу, не нарушая структуру и плотность почвы. Использование пленки помогает сохранить от вымывания удобрения, благодаря чему можно получить более раннее цветение и созревание урожая.

Светостабилизированная плёнка

Интересна черно-белая пленка — одна сторона такой пленки черная, а другая белая. Может использоваться в теплицах, где ей застилают землю белой стороной наверх, чтобы отражать лишний солнечный свет, а черная сторона при этом не дает пробиваться сорнякам.

Светостабилизированная плёнка

• Армированная пленка

У этой пленки обширный диапазон применения, она незаменима при возведении теплиц. Ее уникальность состоит в прочности и устойчивости к механическому воздействию. Достигается это за счет технологии изготовления: пленка 3 слоя, между 2 располагается армирующая сетка. В состав армированной пленки также обычно входят УФ-стабилизаторы, которые позволяют не только равномерно распределять солнечные лучи, но и продлевают срок эксплуатации пленки.

Армированная плёнка для теплиц. Фото с сайта teplica-exp.ru

Сама я тоже имела дело с таким материалом в быту. Без малого прослужил 3 года, но потом покрытие пришлось менять. Не могу сказать, в силу каких факторов пленка так быстро вышла из строя. Может быть, качество подкачало, может, человеческий фактор. Скажу одно: после пленки было стекло, теперь готовимся покрыть теплицу поликарбонатом, вопрос только в цене.

Для наглядности я составила таблицу с показателями пленки, чтобы лучше представить, для чего и где ее можно применить.

Сравнительная таблица плёнок

Что лучше, спанбонд или полиэтиленовая пленка?

Часто садоводы задаются таким вопросом, но ответ на него зависит от ваших целей. Спанбонд пропускает влагу, воздух, очень легок. Если спанбондом низкой плотности свободно накрыть молодой росток и укрепить чем-то края, влага не будет скапливаться в складках и придавливать нежный молодой стебель, под палящими лучами солнца не будет парникового эффекта, способного повредить растению. Также мы защищаем растение от паразитов, птиц, сохраняем тепло. Спанбонд не нужно снимать, чтобы поливать саженцы, проветривание тоже на уровне. Для каркасных сооружений следует использовать спанбонд самой высокой плотности, более легкий будет рваться.

Полиэтиленовая пленка, как известно, не пропускает влагу, свободно пропускает свет (в случае прозрачной пленки) и держит тепло намного лучше спанбонда. Это ее плюсы, благодаря которым пленка отлично подходит для создания мини-парничков. Отсюда же вытекают и ее минусы — возможный перегрев растения, необходимость снимать пленку для полива и проветривания.

Полиэтиленовая пленка не пропускает влагу, пропускает свет (если прозрачная) и держит тепло лучше спанбонда

Итак, пленка хороша в начале сезона, чтобы быстрее прогрелась почва, помогает, если нужно оградить растения от излишних осадков или, наоборот, сохранить влагу под собой. Если стало теплее, климат в порядке, то смело заменяем пленку на спанбонд и его аналоги.

Поликарбонат

Без поликарбоната трудно представить современную теплицу, это одно из самых надежных укрытий растений и создания всех условий для их роста и развития. Такому материалу не страшны ни дождь, ни ветер, ни бактерии, он прочный, легкий, хорошо держит тепло и пропускает свет.

Сотовый поликарбонат. Фото с сайта remkompbvd.ru

Чем же так примечателен сотовый поликарбонат для теплиц? По сути поликарбонат — листовой пластик с полостями внутри, чем-то похожими на «соты». Он легче монолитного, не имеет запаха. Листы прочные, но в то же время достаточно легкие. Так, например, стекло весит в 16 раз больше, а акрил в 3 раза больше, чем лист сотового поликарбоната.

Сотовый поликарбонат негорюч, зато обладает прекрасной пластичностью. Прозрачный поликарбонат способен пропускать до 92% солнечных лучей. При изготовлении листов поликарбоната в них также может добавляться УФ-стабилизатор, что увеличивает сроки эксплуатации данного материала.


Теплица из поликарбоната очень долговечна и проста в сборке

Структура сотового поликарбоната и толщина листа влияют на область его применения. Чтобы лучше понимать, какая толщина у поликарбоната разной структуры, ниже приведена таблица показателей.

Показатели поликарбоната

У выпускаемых листов поликарбоната стандартные размеры 2,1х2 м, 2,1х6 м и 2,1х12 м. Толщина различна, она может быть от 3,2 мм до 3,2 см. Выпускаемый сотовый поликарбонат может быть различных цветов. Выбирая такой материал, следует помнить, что чем сложнее его внутренняя структура, тем он надежней защищает от снега и ветра.

Теплица из такого материала очень долговечна и проста в сборке. Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками, можно посмотреть в статье Теплица из поликарбоната своими руками.

Теплица из поликарбоната

Агроткани

В последнее время все чаще появляется спрос на агроткани, садоводов привлекает возможность защиты урожая от сорняков. К тому же технология изготовления таких тканей исключает использование гербицидов, благодаря чему урожай более экологичный. Такая ткань очень удобна при размещении растений на гряде.

Мульча из агроткани

Применять агроткань можно не только при борьбе с сорняками, но также и в парниках и теплицах. Влага дольше задерживается в почве благодаря удерживания тканью испарения. К тому же создается оптимальный для растения температурный режим.

Агроткань, так же, как и нетканый материал, УФ-стабилизирована. Цвет ее может быть как белым, так и черным, на заказ изготовляют даже зеленые и серые. Белая агроткань предохраняет растение от перегрева и не дает УФ-лучам воздействовать на почву. Постоянно соприкасаясь с водой, агроткань не начинает гнить, может исправно служить порядка 5 лет.

Маркировка агротканей зависит от того, в полоску ткань или в клетку. Чтобы лучше понимать маркировку агротканей, привожу следующую таблицу:

Маркировка агроткани

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете подобрать укрывной материал в соответствии со своими потребностями. Выбирайте в разделе Укрывные материалы.