Как повысить морозостойкость растений
Derevynidom.ru

Портал садовода

Как повысить морозостойкость растений

Садоводство России

Авторский сайт ученого-садовода Исаева Романа Дмитриевича

Способы повышения зимостойкости плодовых деревьев

Кандидат с.-х. наук, зав. отделом агротехники семечковых культур ВНИИС им. И.В. Мичурина Исаев Р.Д .

В связи с неблагоприятными погодными условиями зимне-весеннего периода, складывающимися в последние годы, часто наблюдается сильное повреждение плодовых деревьев яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикоса, как в производственных, так и в любительских садах. Наибольший урон деревьям наносят зимы с продолжительными сильными морозами при высокой инсоляции (особенно в конце зимы) и глубокими оттепелями.

За последние 5 лет отмечены две наиболее суровые зимы – это 2005-2006 и 2009-2010 гг. Зимой 2005-2006 гг. 15 января температура с -4 0 С в течение двух суток снизилась до -27 0 С (условия г. Мичуринска, Тамбовской области). С 4 февраля температура опустилась до -29 0 С, а с 7 по 9 февраля держалась на отметке -32…-34 0 С. В результате сильно пострадали груша, слива, несколько меньше – вишня, яблоня. Плодоносящие деревья имели серьезное подмерзание плодовой древесины. У ряда сортов низкие отрицательные температуры провоцировали повреждения штамбов и развилок скелетных ветвей. Наиболее сильно пострадали молодые деревья (2-5 лет), вымерзшие в некоторых микрозонах на уровне снега. У многих сортов был поврежден однолетний прирост — кора, камбий, сердцевинные лучи, древесина и сердцевина (3- 5 баллов). У некоторых сортов низкие отрицательные температуры провоцировали повреждения не только однолетней, но и 2-х, 3-х летней древесины.

В процессе эволюции сложилось так, что осенью деревья проходят закалку и впадают в глубокий покой, который длится до конца декабря — середины января. В этот период деревья могут выдерживать достаточно низкие отрицательные температуры. Затем они находятся в состоянии вынужденного покоя. При оттепелях в этот период зимостойкость значительно снижается. Особенно опасны резкие перепады температур, так как в тканях различных частей растений образуются кристаллики льда, которые повреждают живые клетки.

Зима 2009-2010 гг. и вегетационный период 2010 г. также оказали негативное воздействие на плодовые деревья, что привело к их ослаблению, значительному снижению урожайности и качества плодов. Зима 2009-2010 была морозной, но характеризовалась постепенным снижением температуры, отсутствием резких перепадов температур и оттепелей. В результате повреждения плодовых деревьев не такими значительными, как после зимы 2005-2006 гг. Однако ситуация ухудшилась в результате установления в летний период сухой и жаркой погоды. Влажность воздуха в течение продолжительного периода находилась на достаточно низком уровне. Для поврежденных в зимний период растений опять сложились критические условия. Можно было наблюдать угнетение и гибель уже начавших вегетацию деревьев. Таким образом, проведение мероприятий направленных на повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам зимне-весеннего периода является необходимым в жизни сада.

Прежде всего, устойчивость растений к стрессовым условиям определяется генотипическими особенностями сорта. Для оценки способности различных сортов выдерживать зимние повреждения используют два термина – морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость – способность растения выдерживать низкие температуры. Зимостойкость — проявление устойчивости к комплексу неблагоприятных факторов (морозы, резкие перепады температур, оттепели). Подбор высокозимостойких и приспособленных к экологическим условиям сортов в значительной мере определяет устойчивость деревьев. Поэтому при посадке сада нужно выбирать только районированные в вашем регионе сорта.

Большое влияние на зимостойкость плодовых деревьев оказывают погодные условия вегетационного периода и правильный уход за ними. Для обеспечения высокой зимостойкости растений необходимо своевременно проводить рыхление приствольных кругов, поливы, подкормки удобрениями, защиту от вредителей и болезней. Чем лучше функциональное состояние дерева осенью, тем легче ему будет перенести зиму.

Рассмотрим некоторые из перечисленных факторов более подробно. При засушливых условиях вегетационного периода важная роль в повышении зимостойкости плодовых деревьев принадлежит поливам. При отсутствии атмосферных осадков в период интенсивного роста (май, июнь) деревья рано прекращают рост, ухудшается их подготовка к зимним условиям. Регулярными поливами достигают того, чтобы почва была влажной до глубины 70-80 см. Осенью незадолго до наступления морозов проводят обильные (влагозарядковые) поливы. В аномально жарких и засушливых условиях вегетационного периода 2010 года поливы были особенно важны для нормального роста, развития плодовых деревьев и подготовке их к зиме.

Удобрение плодовых растений оказывает существенное влияние не только на рост и продуктивность, но и на их зимостойкость. При подкормке необходимо использовать оптимальные дозы основных элементов минерального питания – азота, фосфора, калия. Особенно эффективны фосфорно-калийные удобрения, которые вносятся во 2-й половине вегетационного периода. В конце августа рекомендуется провести опрыскивание водным раствором суперфосфата (30-40 г/10 л). Осень приствольные круги перекапывают и вносят 150-200 г суперфосфата и 80-100 г сернокислого и или хлористого калия.

Не все части дерева одинаково реагируют на морозы. Например, если надземная часть может выдерживать до -35 0 С, то для корней этот показатель составляет -15…-18 0 С. Быстрое снижение температуры в начале зимы при небольшом снежном покрове может вызвать подмерзание корней. Поэтому важным мероприятием является проведение работ по снегозадержанию, особенно в молодых садах. Под деревьями можно разложить ветки, лучше хвойных пород. Это позволяет защитить корни от повреждения морозом и способствует нормальному росту растений в начале вегетационного периода.

Кроме того, существует опасность повреждения штамбов молодых деревьев в зимне-весенний период мышевидными грызунами и «солнечными ожогами». Повреждение штамбов деревьев «солнечным ожогом» является результатом воздействия комплекса неблагоприятных факторов. В конце февраля и марте повышается воздействие солнечной энергии, которая еще в большей мере усиливается из-за ее отражения снежным покровом на штамбы деревьев, а перепады дневных и ночных температур приводят к их повреждению. Молодые растения сильнее подвержены воздействию негативных факторов, так как не имеют достаточно высокого содержания защитных соединений. Результатом чего является гибель или ослабление в росте и развитии всего дерева. Степень и характер повреждений может быть следующим — кольцевое потемнение штамба; повреждение только с южной стороны; с южной стороны и незначительно по кольцу. Повреждения распределяются следующим образом – нижняя часть высотой от 6 до 15 см от почвы живая, затем 20-45 см штамба с потемнением и далее без повреждений. Верхняя граница повреждений находится на высоте снежного покрова, и преимущественно с южной стороны.

Для защиты от солнечных ожогов поздней осенью до наступления устойчивых морозов необходимо провести побелку штамбов и развилок скелетных ветвей. Для ее приготовления в 10 л воды разводят 2 кг извести и 1 кг глины. Побеленные части растений отражают солнечные лучи, и нагрев их уменьшается. Это удерживает ткани коры и камбия от преждевременной активизации и потери устойчивости к низким температурам. Другой вариант — применение водоэмульсионной краски для плодовых деревьев, которая продается в специализированных магазинах. Еще один способ предотвращения повреждения является обвязка штамбов полипропиленовым материалом, которая проводится также в осенний период. В качестве обвязочного материала берут полипропиленовый мешок, нарезают его полосками шириной 10-15 см, которыми обматывают штамб и затем закрепляют шпагатом. Весной их снимают.

Эффективным способом защиты штамбов от повреждений мышевидными грызунами и солнечными ожогами является применение пластиковых пористых сеток. Основное преимущество сеток в том, что они имеют длительный срок эксплуатации (не менее 5 лет) и не требуют ежегодной установки и съема. Для более надежной защиты молодых деревьев этот прием можно использовать совместно с побелкой основания и развилок скелетных ветвей. Дополнительной защитой от мышей служит отаптывание снега около деревьев во время оттепелей. После снижения температуры образуется ледяная корка. Мыши не могут пробраться к штамбу деревьев и повредить его.

Основной вид работ в саду в зимне-весенний период – это обрезка деревьев. Оптимальные сроки ее проведения в приусадебном саду или на даче– март-апрель. Обрезка плодовых деревьев в январе-феврале несколько рискованна из-за возможного понижения температуры до критических значений. В результате проведенная обрезка может усилить подмерзание. Так, зимой 2005-2006 гг. деревья яблони сорта Спартан без обрезки в меньшей степени пострадали от морозов, чем обрезанные перед понижением температуры деревья.

Прежде чем приступить к обрезке, нужно определиться с выбором кроны. Для яблони, груши на сильнорослых и среднерослых подвоях, а также для абрикоса, черешни, вишни и сливы лучше использовать естественные улучшенные кроны. Наиболее распространенная и известная из них — разреженно-ярусная система формирования. Крона состоит из 5-7 скелетных ветвей. Три (реже 2 или 4) ветви размещаются в нижнем ярусе, а остальные формируются разреженно по стволу. Расстояние от нижнего яруса до следующей одиночной ветви 50-60 см и т.д. Для разреженно- ярусной кроны важно, чтобы одиночных ветвей закладывалось не меньшее количество, чем в ярусе. На скелетных ветвях нижнего яруса формируют ветви второго порядка, а выше – полускелетные разветвления. Для ограничения высоты дерева центральный проводник срезают над самой верхней скелетной ветвью. Таким образом дерево удерживаю на высоте до 4,5 м.

Для деревьев яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, а также для груши на клоновых подвоях айвы целесообразно использовать веретеновидную форму крон, в частности систему формирования – стройное веретено. Остов стройного веретена состоит из центрального проводника. В основании закладывается ярус из 4-5 полускелетных веток длинной 60-70 см. Над ними формируются более короткие обрастающие разветвления, растущие под углом близким к горизонтальному. Крона в проекции имеет конусовидную форму. Высота сформированного дерева составляет 2,5-3 м.

Следует отметить, что снижение и даже потеря урожая может быть связана с заморозками в период цветения. В борьбе с весенними заморозками применяется несколько способов защиты плодовых насаждений. Наиболее простой и доступный из них — дымление, создающий над поверхностью земли достаточно плотную завесу из дыма и частичек водяного пара, которая препятствует свободному излучению тепла поверхностью земли и защищает почву от выхолаживания. Также для защиты от заморозков в период цветения применяют опрыскивание растений водой. Оттаивание завязей и цветков под тонкой пленкой льда происходит медленнее и это защищает растения от повреждений, возникающих при быстром оттаивании тканей. Опрыскивание надо проводить за 2—3 часа перед ожидаемым заморозком. Лучшие результаты дает дождевание, особенно мелкодисперсное.

Если все-таки в зимне-весенний период плодовые деревья были повреждены, можно принять ряд мер по снижению негативных последствий. Весной необходимо создать благоприятные условия для начала активной работы корневой системы, а в надземной части физиологические процессы были замедлены. Для этого крону дерева опрыскивают раствором извести. В приствольные круги вносят азотные удобрения, можно аммиачную селитру (150-200 г на дерево). После таяния снега проводят рыхление приствольных кругов для лучшего прогревания почвы. В конце мая приствольные круги мульчируют перегноем – для сохранения влаги и обеспечения деревьев питательными веществами.

Обрезку пострадавших деревьев проводят тогда, когда начинают активизироваться физиологические процессы и повреждения древесины становятся заметными (конец апреля – начало мая). Сильно подмерзшие ветки вырезают на кольцо или до живой части древесины. Все срезы замазывают садовым варом. Если на дереве есть солнечные ожоги, отмершую кору зачищают до живой ткани и замазывают садовым варом. Погибшие молодые деревья (до 5 лет) спиливают на живой участок штамба. Затем с помощью обрезки формируют новую крону дерева.

В середине мая и начале июня желательно провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями, такими как акварин, мастер (40-50 г/10л воды). Опрыскивание лучше проводить в утренние или вечерние часы. Восстановление подмерзших деревьев протекает быстрее при соблюдении оптимальной влажности в корнеобитаемой зоне. Поэтому следует регулярно и обильно их поливать.

Выполнение перечисленных мероприятий по уходу за плодовыми деревьями позволит значительно повысить их устойчивость к повреждающим факторам зимне-весеннего периода, следовательно, ежегодно получать хорошие урожаи плодов.

Как повысить зимостойкость растений

В средней полосе растения почти половину жизни находятся в неблагоприятных климатических условиях. И пережить зиму им позволяет переход в состояние физиологического покоя, когда резко снижается обмен веществ и, соответственно, чувствительность к изменению условий. Время перехода в это состояние во многом определяет зимостойкость. Зимой растения часто подвергаются вымерзанию, выпреванию, вымоканию, выпиранию. Они могут гибнуть под ледяной коркой или от высыхания.

Вымерзание происходит при низкой температуре; обезвоживании в процессе льдообразования; повышенной концентрации солей и кислот в клеточном соке; механическом давлении образующегося внутри растения льда на клетки; при быстром замерзании или оттаивании.

Выпревание – частичная или полная гибель от истощения после длительного пребывания под глубоким снегом. Наиболее часто такое случается в теплые зимы, особенно когда снег ложится на мокрую почву. После его схода весной такие ослабленные растения повреждаются болезнями (например, газонные травы снежной плесенью, земляника серой гнилью) и часто погибают.

Выпирание – обнажение верхушек корней в результате попеременного замерзания и оттаивания или оседания почвы. От разрыва корней растения нередко гибнут. Часто это бывает, когда их высаживают в еще не осевшую почву, например, газонные травы, если нарушена технология устройства газона (почва как следует не прикатана). Устойчивость растений к выпиранию во многом зависит от способности корней к растяжению.

Ледяная корка обычно образуется после оттепелей.

Вымокание часто случается весной в низинах, где скапливается вода. Или зимой во время длительных оттепелей, когда на поверхности замерзшей земли застаивается талая вода, которая не впитывается в почву. Растения погибают из-за недостатка кислорода в почве.

Зимнее высыхание – растения могут страдать и от недостатка влаги, попадая зимой и ранней весной в условия физиологической сухости. Это бывает в малоснежные или бесснежные зимы при постоянных ветрах, сильно иссушающих растения, на фоне отсутствия притока влаги (или он ограничен) из замерзшей земли.

Читать еще:  Мучнистая роса на розах меры борьбы

У растений одного и того же вида и сорта формируется свой уровень зимостойкости (этот процесс можно сравнить с формированием иммунитета у человека). Чем меньше воздушный, водный, минеральный, световой и другие режимы отличаются от оптимальных значений во время вегетации, тем лучше их адаптация и зимостойкость.

Поэтому особенно важно осеннее закаливание растений. Оно включает две фазы. Во время первой снижается количество воды в тканях, увеличивается содержание Сахаров в клетках и фитогормонов, угнетающих рост растений. Успешно прохождение первой фазы в солнечную и прохладную погоду (дневная температура до +10 град.) в течение 10-15 дней. Если после теплой и дождливой осени идет быстрый переход к отрицательным температурам, морозостойкость резко снижается. Чем больше в это время ясных дней при пониженных положительных температурах ночью, относительно пасмурных, с теплыми ночами, тем ниже морозостойкость.

Вторая фаза закаливания в отличие от первой не требует освещения и начинается сразу же после первой при температуре немного ниже 0 град. У травянистых растений она может проходить и подснежным покровом. Продолжительность второй фазы – около двух недель при постепенном снижении температуры. В это время зимостойкость растений резко повышается. Однако процесс закаливания обратим, и если зимой случаются частые и продолжительные оттепели, приобретенная устойчивость снижается.

Способы повышения зимостойкости

В питании важно соблюдать норму

Азот. Так как минеральные удобрения, содержащие азот, стимулируют рост растений, их использование уже во второй половине июля нежелательно. При более позднем внесении листья у растений становятся насыщенного темно-зеленого цвета, а приросты текущего года не одревесневают. Поэтому в августе-сентябре вносят фосфорные, калийные, а также комплексные минеральные удобрения, не содержащие азот. К снижению зимостойкости могут привести и слишком высокие дозы азота, даже вносимые вовремя.

Фосфор. Оптимальное его количество ускоряет развитие и созревание растений, улучшает рост корневой системы, которая более глубоко проникает в почву. Все это способствует хорошей зимовке.

Калий – один из основных элементов, отвечающих за водный баланс растений и их устойчивость к неблагоприятным факторам.

Во второй половине сентября- в октябре проводят так называемые влагозарядковые поливы. Почва, содержащая больше влаги, более теплоемка, поэтому дольше сохраняет тепло. Кроме того, обеспечивается лучший контакт корней с почвенными частицами. Это значительно снижает вероятность повреждения корней морозами. По этой же причине осенью особенно важно высаживать саженцы в сметанообразную «болтушку» и более тщательно поливать после посадки.

У многих хвойных поверхностная корневая система, поэтому их поливают так, чтобы почва промокла на глубину не менее10 смниже основной массы корней. Нужно позаботиться и о растениях с мощной кроной, если бывает мало дождей. В то же время нельзя сильно переувлажнять почву, особенно под газонными травами, так как из-за ухудшения воздушного режима резко снижается их зимостойкость.

Рыхление и окучивание

Обычно, даже если растение обладает высокой зимостойкостью, корни не выдерживают температуру ниже -15 град., а обнаженные – вообще только около -6 град. Кроме того, в дождливую осень почва больше уплотняется и быстрее промерзает, чем рыхлая. В этом случае поможет окучивание садовой землей на высоту до20 см, но когда ночная температура опустится ниже 0 град., и обязательно до замерзания грунта. На легких почвах растения чаще страдают от зимнего повреждения корневой системы, следовательно, окучивают более тщательно.

«Одеяло» для растений

В качестве укрытия используют еловый лапник, торф, опилки, перегной, солому, сухие листья и др. Укрывают в сухую погоду, когда ночная температура установится до -5-8 град. Если укрытие положить на теплую и влажную землю, растения могут выпреть и заболеть. Помните, в укрытии нуждаются и все высаженные в текущем году растения, не успевшие адаптироваться к местным условиям.

Самый популярный материал – еловый лапник, который не только задерживает снег, но и защищает от грызунов. При укрытии раскидистых кустов их сначала связывают шпагатом, а затем утепляют.

Можно использовать листья, но они должны быть обязательно сухими, так как на сырых быстро развиваются различные болезнетворные организмы, поражающие растения. Дубовые листья содержат много дубильных веществ, препятствующих развитию болезней. Сверху можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, она убережет от влаги, но при этом обязательно с боков делают вентиляционные отверстия, чтобы растения не выпрели. Опилками и торфом укрывают также в сухую погоду и в сухом виде по подмерзшей поверхности почвы. Но следует помнить, что в основном у такой мульчи кислая реакция. Поэтому если почва обладает высокой кислотностью, весной как можно раньше опилки и торф отгребают от растений.

У снегового покрова малая теплопроводность, и обычно температура на поверхности почвы не опускается ниже -5 град. При его наличии травянистые растения не так мерзнут, как древесные. Для снегозадержания можно использовать специальные щиты, кулисы (высев двух и более рядов, например, подсолнечника, кукурузы, сорго и др.), бороздовые посевы, формирование валков из выпавшего снега и др.

Зимостойкость. Что такое зимостойкость и морозостойкость. Как повысить зимостойкость растений

Свойство растительных организмов противостоять различным воздействиям окружающей среды в период с поздней осени до ранней весны называют зимостойкостью. Понятие зимостойкость довольно обширное, включающее в себя не только выживание в условиях низких температур.
Зимостойкости предшествует закаливание растения: этот процесс повторяется каждый год, начиная с осени. В весеннее-летний период, когда растения активно вегетируют, зимостойкость сильно снижается.
В зимний период растениям в большей степени грозят внезапные оттепели, подопревание (загнивание), образование ледяной корки на субстрате, оледенение ствола и ветвей, выпирание корней.
Не менее опасны для растений, особенно древесных, весенние солнечные дни, когда температура может колебаться от + 10° днем до – 10° ночью. Солнечные лучи могут вызывать ожоги коры, а растаявший днем снег в виде воды попадать в ее трещины. Ночью вода становится льдом, который разрывает кору, отчего древесное растение теряет защиту. Весенний застой воды в почве может привести к заболеванию растения, которое, к тому же, ослаблено после зимы.

Для оценки зимостойкости применяется специальная шкала от 1 до 7, где показатель 1 служит для самых незимостойких растений, полностью вымерзающих зимой. Показатели 6-7 характеризуют не обмерзающие растения или те, у которых слегка обмерзают однолетние побеги.

ЗИМОСТОЙКОСТЬ И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Зимостойкость путают с морозостойкостью и зонами морозостойкости растений. Разобраться в этих понятиях довольно легко: морозостойкость – это способность растений переносить низкие температуры (то есть ниже 0 по шкале Цельсия).
Устойчивость к низким температурам (морозоустойчивость) обуславливается, прежде всего, генетическими факторами, от которых, в свою очередь, зависит сохранение в клетках воды в жидком состоянии, устойчивость внутриклеточной жидкости (цитоплазмы) к обезвоживанию, или препятствие кристаллизации воды внутри клеток.

Зимостойкость, кроме генетических и наследственных факторов, обуславливается еще условиями произрастания, микроклиматом и рядом других причин в числе которых:
• состоянием защитной системы организма (растительный иммунитет);
• количество запасенных на зиму углеводов (сахаров) и других веществ, которые препятствуют замерзанию воды;
• состояние, тип и структура почвы (плотность, аэрация, количество воды и ее застаивание);
• возраст растения;
• подкормка и наличие в почве минеральных компонентов;
• закаливание растений;
• уход за растением в весеннее-летний период;
• наличие в почве грибковых инфекций;
• осенняя подготовка растения к зиме.
На протяжении жизни у растения может меняться его зимостойкость. Молодые растения, как правило, менее зимостойки, чем взрослые особи. Стареющие и переболевшие летом растения обладают слабой зимостойкостью, что часто приводит к их гибели.

Растение с хорошей зимостойкостью можно сравнить со здоровым заклеенным человеком, когда в одной и той же климатической зоне организмы людей одного и того же возраста с одинаковыми физическими показателями по-разному будут реагировать на похолодание.

В отличие от морозостойкости, на зимостойкость сильное влияние может оказать человек. Уход на протяжении периода вегетации и подготовка к периоду холодов повысят зимостойкость растения на 30-70 %.
◊ Осенняя побелка деревьев и кустарников защищает кору от солнечных ожогов и перепадов температур, которые приводя к растрескиванию коры.
◊ Внесение минеральных удобрений в середине лета и в начале осени способствует укреплению здоровья у растений, повышает устойчивость к заболеваниям, способствует накоплению питательных веществ. Все эти факторы повышают зимостойкость. В летний и осенний период вносить нужно калийно-фосфатные удобрения, от удобрений содержащих азот, следует отказаться. Азотные удобрения способствуют росту ветвей и древесины и расходуют питательные вещества, необходимые растению для зимовки. Как следствие снижается зимостойкость.
◊ Хороший осенний полив после засушливого лета повысит тонус растения и укрепит его защиту. Но если лето было дождливым и прохладным, то растение поливать не следует, чтобы избежать застоя воды и развития грибковых инфекций.
◊ Улучшение структуры почвы способствует лучшему состоянию растений и их хорошему закаливанию (известкование кислых субстратов, внесение песка и компоста в тяжелые почвы). Улучшение водопроницаемости почвы и ее аэрации предотвратит выпирание корней.
◊ Прищипывание у деревьев и кустарников кончиков побегов текущего года для лучшего закаливания.
◊ Снегозадержание (это спасет растения, зимующие под снегом, от весенних заморозков).
◊ Если растение в период вегетации было заражено какими-то грибковыми инфекциями (парша, мучнистая роса, ржавчина и другие), уборка опавшей листвы и внесение почвенного фунгицидного препарата. При отсутствии фунгицида надо глубоко перекопать землю, чтобы споры грибков погибли, и не произошло осеннего заражения корневой системы.

“Сайт о растениях” www.pro-rasteniya.ru

Если вам понравилась эта статья, вы можете поделиться ею с друзьями в вашей социальной сети:

Природа морозостойкости растений

Вы здесь

В январские каникулы мне позвонил один из наших известных садоводов-опытников и в связи с декабрьскими морозами попросил написать статью о природе морозостойкости садовых растений. Свою судьбу он мотивировал тем, что за последние годы наши садоводы-любители абсолютно прекратили обращать внимание на морозостойкость и зимостойкость выращиваемых ими на садовых участках растений и забыли, что Свердловская область находится в северной зоне садоводства. Я согласился с ним и ниже предлагаю статью на эту тему.

Нынешняя зима, похоже, оставит весьма печальный след на состоянии всех без исключения плодовых, ягодных, орехоплодных, да и декоративных растений. Чтобы трезво оценить влияние этого следа, смягчить его, а в ряде случаев и полностью исключить, садоводы-любители, как начинающие, так и опытные, должны очень четко представлять себе все, что связано с морозостойкостью этих растений. Знать азы природы морозостойкости растений, правильно подбирать их для своего сада, правильно ухаживать за ними и правильно защищать зимой важно и сейчас, когда зима еще не закончилась и садоводы-любители, что-то могут учесть в своей работе с растениями.

Плодовые, ягодные и орехоплодные растения, как правило, обладают высокой потенциальной морозоустойчивостью. Например, в лабораторных условиях, при медленной ступенчатой закалке среднерусские сорта яблони не повреждаются при -60°С, а побеги черной смородины даже при температуре жидкого азота. Однако в природных условиях такая морозостойкость не развивается из-за непостоянства температурных условий среды. И повреждения имеют место, как в суровые, так и в мягкие зимы с резкими колебаниями температуры воздуха.

Морозостойкость плодовых и ягодных растений в очень большой степени зависит от их своевременного и полного вхождения в состояние покоя. Многие садоводы-любители часто слышат эти слова, но что это такое, вероятно, мало кто знает. А, между прочим, знать это нужно. Поскольку без перехода от активной жизнедеятельности к состоянию покоя деревья, кустарники не закаливаются и не приобретают необходимую им морозостойкость, а в аномальные зимы могут сильно подмерзнуть и даже погибнуть. Покой – это физиологическое состояние растений, при котором у них резко снижается скорость роста и интенсивность обмена веществ, происходят глубокие физиолого-биохимические изменения в клетках растений. В ходе эволюции состояние покоя возникло, как приспособление для переживания неблагоприятных условий внешней среды в различные периоды жизненного цикла или сезона и были наследственно закреплены в процессе естественного отбора.

Различают органический, глубокий и вынужденный покой. Период органического покоя начинается с момента осеннего расцвечивания листьев (иногда от начала листопада) до появления способности распускаться у верхушечных почек растений при благоприятных для этого условиях (например, при перенесении веток в комнату для отращивания в сосудах с водой). В это время в растениях происходят сложные физиолого-биохимические процессы, идущие в основном в двух направлениях: подготовка растительного организма к весеннему росту и развитию и закаливание растений для выживания в суровых зимних условиях. В период органического покоя из физиолого-биохимических процессов, протекающих в клетках и связанных с подготовкой растений к весеннему росту и развитию, можно выделить изменения соотношения ростовых гормонов и ингибиторов (веществ, тормозящих биохимические реакции). По мере повышения способности растений вегетировать наблюдается преобладание ростовых гормонов над ингибиторами. Одним из регуляторов соотношения гормонов и ингибиторов в природных условиях принято считать действие отрицательных температур, хотя экспериментально установлено, что здесь могут участвовать и другие факторы (повышенные температуры, механические раздражители, действие отдельных химических веществ и другие).

При определенном соотношении ростовых гормонов и ингибиторов плодовые, ягодные и орехоплодные растения выходят из состояния органического покоя. Это явление у различных пород и сортов происходит в разные сроки. Обычно в условиях средней полосы и в том числе и у нас у яблони выход из органического покоя наблюдается 12-15 января, у вишни – 12-15 декабря, у груши – 20-24 декабря, смородины – 6-10 декабря, крыжовника – 15-18 декабря, малины – 20-24 декабря при среднесуточной температуре воздуха -7…-10°С, то есть обычно в период, предшествующий сильным морозам. Хотя при других значениях среднесуточных температур воздуха сроки выхода из состояния органического покоя указанных растений могут и сдвигаться. Для нормального протекания органического покоя требуется накопления среднесуточных отрицательные температур: ориентировочно, для яблони 420-460°С, вишни 220-240°С, груши 230-250°С, смородины 120-140°С, крыжовника 180-220°С, малины 230-245°С.

Читать еще:  Как раскрасить розу

В обычных условиях вхождение плодовых деревьев, ягодных и орехоплодных кустарников в состояние глубокого покоя в основном соответствует фенологической фазе естественного листопада. Таким образом, период органического покоя и начало глубокого покоя, как правило, протекают одновременно. Учеными физиологами установлено, что период плодовых и ягодных растений в состояние глубокого покоя связан с глубокими физиологическими изменениями в клетках. Одним из критериев состояния глубокого покоя является то, что плазмодесмы, соединяющие жизненные функции между протоплазмой соседних клеток и поддерживающие высокую обменную активность, разобщаются и втягиваются внутрь клетки, после чего протоплазма начинает постепенно отходить в той или иной степени от оболочки клетки. Это явление ученые назвали «процесс обособления плазмы». Чем сильнее клетки разобщены, тем больше степень покоя. Степень обособления протоплазмы, как и все другие физиологические процессы, связанные с переходом растения в состояние глубокого покоя, зависят от ряда факторов: от биологических особенностей, условий прохождения междуфазовых периодов роста и развития, а также от погодных условий.

Поскольку в период глубокого покоя протоплазма клеток разобщена, естественно, обмен веществ в растениях резко снижается. В результате этого происходит частично заполнение пространства между обособившейся протоплазмой и оболочкой клетки веществами типа жирных кислот и фосфитидов, которые защищают протоплазму от кристаллов льда. Протоплазма покрывается сплошным липидным слоем, который сохраняет воду в клетке и препятствует ее проникновению извне, то есть препятствует набуханию коллоидов протоплазмы и усилению тем самым интенсивности протекающих физиологических процессов. Максимальная степень глубокого покоя растений обычно приходится на период сильных морозов, то есть на середину января, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается в пределах -11…-12°С и ниже. С этого момента времени степень глубокого покоя обычно постепенно уменьшается. В среднем в условиях средней полосы и у нас продолжительность глубокого покоя колеблется от 120-125 (для малины) до 140-145 дней (для яблони, вишни, смородины и крыжовника). Из этого состояния растения полностью выходят: яблоня 18-22 марта при среднесуточной температуре воздуха около -4°С; груша, вишня, слива 6-10 марта при – -7°С; смородина и крыжовник при 1-5 марта – -7,5…-8°С, малина – -9°С.

Период вынужденного покоя характеризуется отсутствием в клетках явления обособления протоплазмы, плодовые, ягодные и орехоплодные растения возобновляют рост при перенесении их в комнату. Этот период начинается с момента выхода растений из состояния глубокого покоя и продолжается до начала набухания почек. Однако растения в это время еще находятся в закаленном состоянии, хотя их реакция на повышение температуры воздуха резко возрастает. В начале периода вынужденного покоя все еще наблюдается высокий уровень содержания различных комплексных соединений, способствующих связыванию воды, созданию более прочной структуры протоплазмы клеток и поддержанию их устойчивости к морозам. Однако дневное повышение температуры воздуха (особенно в солнечную погоду) резко снижает устойчивость растений. При одинаковом темпе повышения среднесуточной температуры воздуха скорость распада высокомолекулярных соединений на низкомолекулярные в пасмурную погоду меньше, чем в солнечную. Обычно переход из состояния глубокого покоя в вынужденный начинается у яблони 20-23 марта, у вишни, груши, сливы, смородины, крыжовника – 3-9 марта, а у малины – 25-28 февраля и продолжается у всех пород до 12-17 апреля. Продолжительность периода вынужденного покоя колеблется в пределах 20-23 дней (яблоня), 38-40 дней (вишня, груша, слива, смородина, крыжовник) и 45-50 дней (малина). Продолжительность вынужденного покоя весьма тесно связана с температурным режимом воздуха. В среднем выход плодовых и ягодных растений из состояния вынужденного покоя происходит при среднесуточной температуре воздуха 3-4°С, лишь у смородины при 2,5°С.

С переходом в период органического покоя у плодовых, ягодных и орехоплодных растений начинается первый этап закаливания, во время которого они приобретают морозостойкость до 12… -15°С. С вхождением в состояние глубокого покоя начинается второй этап закаливания, который происходит уже при отрицательной температуре воздуха. Наиболее оптимально и быстро этот этап происходит при температуре воздуха -10…-15°С. Он продолжается до тех пор, пока сохраняется общая тенденция снижения температуры воздуха (от начала зимы к середине). Обычно повышение морозостойкости деревьев и кустарников связано с образованием и накоплением в клетках питательных защитных веществ. Накопление их происходит еще во второй половине лета в условиях прекращения роста побегов при продолжающемся фотосинтезе, который в свою очередь, зависит т достаточной облиственности деревьев и наличия в почве необходимых органических и минеральных питательных веществ. При наступлении отрицательных температур увеличение сахаров в тканях растений происходит в основном в результате гидролиза крахмала. В этот период особенно важно накопление в растениях значительного количества особого типа сахаров, так называемых омпосахаридов, которое происходит при плавном снижении температуры воздуха после перехода среднесуточной температуры через 0°С в сторону понижения. Эти вещества затрудняют возникновение в клетках кристаллов льда при сильных морозах и замедляет их рост. Благодаря этому, клетки могут сохраняться в переохлажденном состоянии долгое время.

Большее значение для закаливания плодовых, ягодных и орехоплодных растений в зимнее время имеет полное вызревание побегов. В популярной литературе по садоводству часто можно встретить два термина: «вызревание побегов» и «вызревание древесины». Садоводы-любители обычно отождествляют их. Вызревание побегов – более широкое понятие, оно включает вызревание древесины побега, опробкование его коры, закладку верхушечной почки, прекращения деятельности камбия, физиолого-биохимические и структурные изменения протоплазмы, и накопление в клетках в достаточном количестве запасных питательных веществ. Вызревание древесины – понятие более узкое, включающие два процесса, идущих одновременно или раздельно во времени: дифференциацию древесины из камбиальных клеток и покрытие особым веществом – лигнином М оболочек клеток древесины, которое придает прочность и гибкость побегу. Важным моментом в вызревании древесины является ее дифференцирование из камбиальных клеток, в процессе которой клетки постепенно приобретают форму клеток древесины. Чем раньше останавливается камбиальная деятельность, тем лучше подготовлено растение к перезимовке и тем выше его морозостойкость. Таким образом, вызревшая древесина должна иметь, прежде всего, полностью дифференцированные клетки.

Интенсивный ход процесса вызревания древесины характерен для растений, развивающихся в условиях некоторого водного дефицита. Солнечные дни с повышенной температурой воздуха при оптимальном увлажнении почвы весьма благоприятны для вызревания древесины. Избыточное увлажнение почвы задерживает вызревание древесины даже при отсутствии роста побега. Избыточное почвенное питание, особенно азотное, также задерживает вызревание древесины, так как создает благоприятные условия для длительного роста побегов. Этому же процессу способствует неправильная система обрезки и неправильное содержание почвы, особенно в садах с достаточным или избыточным увлажнением и с неглубоким залеганием грунтовых вод. Процесс вызревания древесины проходит в течение довольно длительного периода. У некоторых морозостойких сортов он может закончиться в августе. У неморозостойких сортов в теплое дождливое лето и осень этот процесс продолжается вплоть до наступления осенних заморозков. Вот почему осенью, в октябре при наступлении морозов у маломорозостойких или неморозостойких в наших условиях сортов и форм плодовых, ягодных и орехоплодных растений могут возникнуть серьезные повреждения еще до наступления зимы. При очень плохом летнем и осеннем периодах подобные повреждения могут возникнуть и у достаточно морозостойких сортов. Вызревание древесины происходит не только в период вегетации, но и после листопада до наступления морозов. Однако глубокой осенью оно происходит значительно медленнее, чем в теплое время года.

Уважаемые садоводы-любители, прочитайте внимательно все положение данной статьи. Может быть, что-то из написанного трудно для понимания. По крайней мере, я старался написать все более популярно. Считаю, что Вам нужно усвоить хотя бы основные понятия, связанные с морозостойкостью. Поскольку они очень часто встречаются и в моих статьях, и в статьях других авторов, публикующихся в «УС» и в других изданиях. Вы должны понять, что успешность длительного выращивания любых садовых растений зависит от их морозостойкости и зимостойкости и от правильного ухода за ними. А правильность выбора для выращивания наиболее пригодных видов, сортов и форм садовых растений и правильность ухода за ними определяется знанием основ природы их морозостойкости.

Как повысить зимостойкость грецкого ореха

Кроме понимания основных принципов агроклиматического районирования важно ознакомится с основными приемами повышения морозосойкости. Ведь какие бы зимостойкие сорта саженцев вы не купили – нужно работать над агротехникой.

Итак, орех имеет развитую корневую систему и берет влагу из почвы на глубине до 12 метров. Хороший полив позволяет добиться быстрого прироста. В зависимости от климатических условий, вегетационный период длится в среднем до 200 дней. Достаточный полив – это полноценное развитие, высокое качество плодов и правильная подготовка к зимнему периоду.

Перед выбором места для высадки грецкого ореха, необходимо детально изучить климат, в котором будут развиваться и произрастать растения. Очень важен температурный режим, который должен соответствовать биологическим показателям и требованиям. В теплый период она должна составлять в среднем не менее +20 °С, в холодный от -16°С до -25°С. При этом безморозный период должен составлять не менее 200 дней.

Морозостойкостью называют способность дерева к выживанию при низкой температуре. Это достигается при помощи выработки устойчивости клеток к обезвоживанию при низких температурах и препятствию кристаллизации воды. Клетки деревьев имеют свои границы сжатия и обезвоживания и именно эти границы играют важную роль в стойкости дерева к преодолению неблагоприятного температурного режима. Поэтому морозостойкость определяется не самими низкими температурами, а способностью клетки выдержать обезвоживание при вымораживании воды. Доказательством этого является пример переохлаждения растения без потерь, но гибель его при появлении льда в клетках.

Зимостойкостью грецкого ореха называют его способность переносить резкие перепады температур, которые переходят отметку 0°С. Эта способность зависит от многих факторов, в том числе от возраста деревьев, погодных условий и качества почвы. Говоря математическим языком, зимостойкость – это морозостойкость минус недостатки ухода и минус неблагоприятная погода.

Уход – процессы и приемы, которые дают возможность повысить зимостойкость растения. К ним относят омолаживающую подрезку, подкормку удобрениями, скелетообразователь и правильную подготовку растений к весеннему и осеннему периодам.

Эффективное повышение морозостойкости грецкого ореха

С помощью агротехники можно благотворно влиять на состояние грецкого ореха, а также на правильную их подготовку к зимнему периоду. Обработка почвы, полив, подкормка, подрезка, использование полезных микроорганизмов и многое другое входит в понятие агротехнических мер.

С приходом осени, растение переходит в закаленное состояние, а к середине зимы уже обладает максимальной морозостойкостью. При оттепели грецкий орех все еще устойчив к морозам, но стоит помнить, что каждый сорт имеет разный уровень морозостойкости.

По возвращении морозов, закалка дерева снова возвращается. В большей части такая способность зависит от своевременного вхождения растения в состояние покоя – состояние, в период которого прекращается рост и снижается обмен веществ растения. В этот момент в клетках дерева происходят биохимические и физиологические изменения. Такая способность возникла вследствие эволюционного развития и способствует выживаемости растения в период неблагоприятных условий. Она закрепляется на генетическом уровне и передается наследственным путем.

Протоплазма разобщается во время глубокого покоя растения, вследствие чего происходит снижение обмена веществ. Пространство между протоплазмой и оболочкой клетки заполняется веществами, защищающими протоплазму от кристаллов льда. Липидный слой (состоящий из свободных жирных кислот) покрывает протоплазму, тем самым удерживая воду в самой клетке и препятствует ее попаданию снаружи. Таким образом усиливаются физиологические процессы.

На самую морозную погоду и приходится время глубокого сна растений. При этом происходят важные физико-химические изменения, в частности накопление сахара и отсутствие крахмала. Сахар становится так называемым вспомогательным веществом, защищающим белковые соединения от процесса коагуляции. Сахар увеличивает водоудерживающие силы, улучшает способность растения выделять полезные вещества из почвы, уменьшать содержание свободной воды и увеличивать количество прочносвязанной. Последняя, в связке с коллоидами, не превращается в лед в период заморозков. Углеводы преобразовываются в жиры и липоиды, которые накапливаются в растениях грецкого ореха. Именно эти группы веществ очень важны для защиты растений в зимний период времени. Помимо этого, белковые вещества из неустойчивой формы переходят в более устойчивую посредством частичной гидролизации. Это азотосодержащие вещества – аминокислоты. Поэтому можно сказать, что на стойкость растений к морозам влияют как сахара, так и другие вещества, содержащиеся в клетках грецкого ореха.

Закаливание деревьев для повышения морозостойкости

Основная суть закаливания деревьев в том, что при низких температурах происходит накопление сахара и прочих веществ. Это является первой фазой закаливания. Вторая – увеличение морозостойкости проводится при температурах ниже 0, но при этому клетки деревьев не повреждаются. Происходит небольшая потеря воды, меняются биоколлоиды – эти процессы свидетельствуют о приспособленности дерева к периоду покоя в момент заморозков. Стойкость грецкого ореха зависит от накопленных питательных веществ и их постепенного расхода в период зимы. Он имеет хорошую приспосабливаемость и может переносить температурные режимы вплоть до -40 градусов. Орех хорошо подготавливается к зимовке. Побеги заканчивают свой рост в июле, образуются почки, которые деревенеют к осени (в сентябре – начале октября). Таким образом растение готовится к зиме.

Читать еще:  Коротко об истории происхождения роз

Тем не менее, существуют специально выведенные морозостойкие виды грецкого ореха, которые прорастают в разных климатических условиях. При этом нужно обратить внимание на высокую степень повреждения побегов ореха при поздних заморозках в весенний период, а также в период цветения. Если существует опасность весенних заморозков, лучше выбирать зимостойкие сорта, которые начинают цветение в конце мая.

Использование агротехники позволяет не только улучшить общее состояние грецкого ореха, но и подготовить его к зиме, улучшить морозостойкость. К таким агротехническим мероприятиям относятся:

– обработка почвы согласно современным технологиям и требованиям;

– полив и подкормка растений;

– подрезка деревьев с целью омоложения;

– использование эффективных микроорганизмов.

Первое правило – деревья должны быть накормлены. Таким деревьям не страшны заморозки. Первую подкормку проводят в июне-июле, в период сокодвижения. Вторая осенью – в период накопления питательных веществ.

Для регулярной подкормки используются органические удобрения – калий и фосфор, которые улучшают морозостойкость деревьев. А вот после середины лета применение азота лучше не практиковать. Он замедляет рост и снижает зимостойкость растения.

Второе правило – достаточное количество воды. Благодаря ей питательные вещества разносятся по дереву, что позволяет благоприятно пережить зимний период. Осенью, в октябре, после полного опадания листьев, необходимо хорошо напитать почву и приствольный круг. Его нужно промочить на 40-60 сантиметров.

Стоит обратить внимание, что каждая часть древа не одинаково реагирует на наступление морозов. Надземная часть грецкого ореха, может выдерживать температуру до -450 С, в то время как корневая система до – 180С. Основная причина гибели корней – не низкая температура, а иссушение корневой системы. При сухом морозном воздухе влага испаряется значительно быстрее, поэтому саженцы необходимо правильно высаживать, а также не забывать о мульчировании приствольного круга.

Защита корневой системы

Для оптимального температурного режима корнеорбитальной зоны следует накрыть почву специальной агротканью, мульчей. Начать можно с круга радиусом 2 и более метров. Помимо прогревания, такой способ имеет и другие преимущества – защита от сорняков и сохранение всех полезных веществ в почве для деревьев грецкого ореха, предотвращение резких перепадов температуры, защита от заморозков, достаточный уровень тепла в период вегетации.

Почва, непокрытая агротканью, постепенно теряет свои полезные вещества, что приводит к снижению урожая. Ветер, солнце, проливные дожди – все это негативно сказывается на плодородии. Для сохранения почвы используют мульчирование. Грунт покрывается различными материалами, среди которых также солома, опилки, скошенная трава. Слой должен достигать 20 см в толщину и 2-3 метра в диаметре и не доходить до ствола дерева. Сверху накрывается агротканью, а весной, в мае – настилают новый слой не убирая предыдущий. Таким образом, корни не иссушаются и могут свободно компенсировать потерю влаги. Также, во время посадки, можно вносить ЕМ-препараты, которые содержат живые бактерии. Такая мера ускоряет рост и улучшает корневое питание растения. Это можно делать и на протяжении всего сезона. Для этого подойдет и лузга, и мякина и даже бумага. Главное, чтобы почва содержала нужные для переработки бактерии: ЕМ-жидкости, ЕМ-порошки, ЕМ-компост и при этом поддерживался оптимальный уровень влажности.

Зоны морозостойкости растений — какие бывают и зачем их знать?

Все больше на дачных участках появляется новых (в том числе и экзотических) деревьев и кустарников, фруктовых и огородных культур. Увлечение экзотами не всегда радует дачника, хотя продавцы при покупке и уверяют, что растения районированы и способны выдержать любые климатические невзгоды. Не стоит всегда доверять пустым словам. О перспективах адаптации растения к району произрастания «расскажет» зона его морозостойкости. Что это такое, и как применить знание о зоне морозостойкости растения на практике, мы расскажем в этой статье.

Что такое морозостойкость и зимостойкость растений?

Часто, покупая растения, дачники жалуются, что те плохо или совсем не приживаются, а некоторые погибают после первой же зимы. При этом уход растению был предоставлен должный и место выбрано правильное. Что пошло не так?

Обвиняют в обмане продавцов. Мол, «подсунули» некачественный товар. Но так ли уж продавцы виноваты? Различные регионы значительно отличаются по климатическим условиям. И первое, что нужно было сделать для обеспечения успеха покупки, поинтересоваться зоной морозостойкости растения. Вполне возможно, что она совершенно не соответствует условиям окружающей среды, в которой вы собрались посадить своё растение.

Знаете ли вы, какими предельными температурами отличается ваша географическая зона от других? Эти данные помогут понять, какие растения могут спокойно расти и развиваться в вашем районе, а для каких нужны будут дополнительные заботы (укрытие на зиму, перенос в теплую квартиру, на закрытый балкон, в зимний сад или оранжерею, выращивание в тепличных условиях). При этом нужно понимать, что морозостойкость и зимостойкость – это не одно и то же.

Морозостойкость – термин, характеризующий способность культуры переносить крайне низкие температуры зимой. То-есть, морозостойкость растения определяется самой низкой температурой, которую оно может пережить зимой без дополнительного укрытия и утепления.

Зимостойкость – способность растений противостоять неблагоприятным температурным и иным условиям окружающей среды. Весенние оттепели сменяются краткосрочными морозами. И если стабильный двадцатиградусный мороз некоторые растения выдерживают легко даже без укрытия, то резкие температурные скачки от -10°С до «плюсов» и обратно для многих из них – верная погибель.

Замерзший клеточный сок размораживается, расширяется в объеме и вызывает разрыв клеток древесных тканей и коры растений. Появляются трещины, в которые попадает снег, вода, а следом – плесень, грибковая и другая инфекционная микрофлора.

Защитить растения при такой неустойчивой погоде можно временными укрытиями (использование колпаков, пеленание, хвойный лапник, маты и другие виды утеплений). Помогает пережить температурные перепады побелка стволов и скелетных ветвей в конце зимы. Побеленные деревья хорошо отражают солнечные лучи, не позволяя стволам днем сильно нагреться, а ночью при морозе – резко охладиться.

Все мероприятия, направленные на то, чтобы защитить растения от перепадов температур, называют повышением зимостойкости. А вот укрытие их на зиму – повышением морозостойкости.

Зоны морозостойкости по шкале USDA, принятые во всем мире для определения морозостойкости растений, не в полной мере учитывают их зимостойкость. Поэтому их можно считать ориентировочными, и слепо на них полагаться не стоит.

Мероприятия, направленные на то, чтобы защитить растения от перепадов температур, называют повышением зимостойкости. © peakpx

Кто поделил мир на «зоны»? Краткая историческая справка

Впервые такую температурно-климатическую шкалу разработали в США для нужд сельского хозяйства. Новшество позволило Соединенным Штатам описать свою территорию не только с точки зрения температурных диапазонов для сельскохозяйственных культур, но и обозначить древесные и кустарниковые культуры, которые могут расти и развиваться в диапазонах этих температур, то есть в определенных зонах.

Назвали такую разбивку на зоны шкалой USDA (по первым буквам названия министерства сельского хозяйства США). Сегодня регионы всех государств земного шара поделены на зоны морозостойкости по шкале USDA с указанием видов растений, приспособленных жить в таких климатических условиях.

В России, а прежде – в СССР, работы по зонированию морозостойкости растений начали проводить в начале 20 века. Температурная шкала морозостойкости была дополнена списком древесных культур (плодовых и лесных), встречающихся в климатических зонах. Полученные данные были объединены профессором А.И. Колесниковым (1974 г.) с присоединившимися позже соавторами в многотомном издании «Декоративная дендрология».

Работа по зонированию территории России, как и в других странах, продолжается и в настоящее время. Основное направление – детализация зонирования, учитывающая факторы, влияющие на зимостойкость растений: среднегодовые температуры (помесячно и поквартально), средняя и минимальная влажность региона, годовое количество осадков, испаряемость влаги, сила и постоянство ветра (суховеи), тип почвы, продолжительность светового дня, даты первых весенних заморозков и первых настоящих морозов и другие.

Из-за дополнительных или побочных факторов внутри климатической зоны создается свой микроклимат, который изменяет (иногда значительно) средние температурные показатели. Если побочные факторы способствуют повышению температуры, то можно растения более теплых зон выращивать в более холодных. Но при этом обязательно соблюдение всех требований агротехники и мероприятий по укрытию растений на зимний период.

Климат сегодня изменился, но пока нет в использовании сельскохозяйственных, лесных и других хозяйств более подробных климатических карт, чем районные, что недостаточно для отдельных хозяйств. Поэтому все данные, которые используют сельскохозяйственные предприятия и дачники, считаются ориентировочными. Тем не менее, именно климатические карты или другие справочные материалы наиболее точно могут ответить на вопрос, выживет ли купленное вами растение зимой и какие условия оно потребует для выживания.

Таблица зон морозостойкости растений USDA

Зона морозостойкости От До
a −53.9 °C
b −51.1 °C −53.9 °C
1 a −48.3 °C −51.1 °C
b −45.6 °C −48.3 °C
2 a −42.8 °C −45.6 °C
b −40 °C −42.8 °C
3 a −37.2 °C −40 °C
b −34.4 °C −37.2 °C
4 a −31.7 °C −34.4 °C
b −28.9 °C −31.7 °C
5 a −26.1 °C −28.9 °C
b −23.3 °C −26.1 °C
6 a −20.6 °C −23.3 °C
b −17.8 °C −20.6 °C
7 a −15 °C −17.8 °C
b −12.2 °C −15 °C
8 a −9.4 °C −12.2 °C
b −6.7 °C −9.4 °C
9 a −3.9 °C −6.7 °C
b −1.1 °C −3.9 °C
10 a −1.1 °C +1.7 °C
b +1.7 °C +4.4 °C
11 a +4.4 °C +7.2 °C
b +7.2 °C +10 °C
12 a +10 °C +12.8 °C
b +12.8 °C

Зоны морозостойкости растений, первоначально разработанные министерством сельского хозяйства США, показывают средние годовые экстремальные температуры (дневной минимум температуры), а не абсолютные самые низкие температуры, наблюдавшиеся в регионе.

Как пользоваться таблицей морозостойкости?

Для практического использования удобна шкала климатического зонирования по зонам USDA в виде таблицы или карты. В 2012 году она была обновлена, что связано с изменением климата за последние 30 лет. Территория России занимает зоны от нулевой до 9-й. Всего в мире есть 13 зон USDA – от 0 до 12. При этом для более точной информации каждая зона USDA имеет две подзоны a и b, чьи предельные температуры отличаются в пределах 2-3 °С.

  • Зона 1 – Центральная Сибирь;
  • Зона 2 – Южная Сибирь;
  • Зона 3 – Урал, Восточная Сибирь;
  • Зона 4 – Московская область и большая часть Центральной России;
  • Зона 5 – Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина;
  • Зона 6 – Кавказ, Краснодарский край, Крым, западные и южные области Украины, восточная и центральная Польша, Чехия;
  • Зона 7 – Южный берег Крыма;
  • Зона 8 – Дагестан;
  • Зона 9 – Сочи.

Карта зон морозостойкости Европейской части России

Карта зон морозостойкости Европы

На зимостойкость растений влияют, кроме погодных, много других факторов. В естественных условиях растения не могут произрастать строго в определенной зоне. К примеру, лесные и другие культуры в Новосибирской области с одинаковым успехом растут и во 2-й и в 3-ей зоне. Для Москвы и Санкт-Петербурга можно подобрать растения, которые будут успешно произрастать от 1-й до 4-й зоны, хотя для них основной является 5 зона. Только в более холодных их придется укрывать на зиму, мульчировать, укутывать, накрывать колпаками.

Приведенные примеры еще раз свидетельствуют, что зонирование по температурным признакам относится к примерным и учитывает минимальные зимние температуры, которые выдержит растение. Подбирая, какое растение можно купить, нужно учитывать не только температурные данные, но и местный климат (количество снега, продолжительность морозов, силу ветра, возвратные заморозки и др.). Отдельные виды растений могут распространяться в пределах 5-6 зон с более мягким климатом.

При покупке растений в питомнике обязательно посмотрите, чтобы на бирке была указана, кроме районирования, зона USDA. К какой категории (группе) относится культура (основной, дополнительной или вспомогательной)?

Как повысить морозостойкость растений?

Следующие факторы резко снижают морозостойкость и зимостойкость растений:

  • нарушение агротехники ухода за культурой;
  • осенний дефицит влаги;
  • тип и плодородие почвы;
  • длительные морозы при малоснежной зиме;
  • эпифитотийное поражение растений различными заболеваниями и др.

Чтобы повысить морозостойкость древесно-кустарниковых, овощных и иных культур, необходимо весь вегетационный период содержать растения в требуемых условиях: своевременно поливать, проводить подкормки и защитные мероприятия от заболеваний и повреждения вредителями. Не подкармливать растения во вторую половину вегетации азотными удобрениями, которые, усиливая прирост, не дают вызреть молодым побегам.

Осенний влагозарядный полив (при необходимости) должен быть достаточным. Глубина промачиваемого слоя под деревьями не менее 0,7-1,0 метр, под кустарниками – на 0,2-0,4 м ниже основных корней. Если осень ранняя, дождливая, то влагозарядный полив можно не проводить или уменьшить глубину промачивания.

Обязательно нужно укрыть нижнюю часть деревьев снегом, создав условия его сохранения (чтобы не унес ветер). Под снегом лучше сохранится корневая система, а у корневищных – почки возобновления.

Пограничные культуры обязательно нужно утеплить на зиму, замульчировать, защитить от иссушающего ветра в зимнюю пору (укутывание, пеленание). От обжигающих солнечных лучей ранней весной следует обязательно побелить штамб и скелетные ветви, провести другие защитные мероприятия.

По мере взросления молодые саженцы акклиматизируются и закалятся, не будут так негативно реагировать на погодные катаклизмы. Правильно выбранный посадочный материал со временем станет прекрасным садом или парковой зоной отдыха, порадует своими экзотическими растениями.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector