Агротехника выращивания роз
Derevynidom.ru

Портал садовода

Агротехника выращивания роз

Роза – агротехника: посадка, питание, обрезка розы, подготовка розы к зиме (Царица цветов — роза – 2)

Особенности выращивания в садах любимого всеми растения розы

Агротехника. Общим в агротехнике выращивания роз можно назвать создание для них условий, к которым они особенно требовательны: хорошей освещенности, тепла, влаги и плодородия почвы. Для хорошего цветения выбирают самое открытое и солнечное место с защитой от холодных ветров. Почва должна быть плодородной, водо- и воздухопроницаемой, с pH 5,5–6,5. Лучше всего – структурные суглинки, обогащенные на треть перегноем, с добавлением зрелого компоста, резаной соломы, небольшого количества песка и торфа при необходимости.

Совершенно непригодны заболачиваемые, с застоем воды почвы. Грунтовые воды не должны быть выше 1 м от уровня почвы. При замене кустов надо знать, что почва на старом месте чрезвычайно истощена и инфицирована, поэтому желательно выбирать для посадки новые места или основательно заменять старую почву (до глубины 50 – 70 см) на новую питательную смесь. При устройстве розария на весь корнеобитаемый слой вносят до 20 кг перепревшего навоза, перегноя или торфо-навозного компоста на каждый квадратный метр посадочной площади. При недостатке органики ее вносят местно, в посадочную яму.

Посадка. Время посадки роз – конец августа – начало сентября, но на переувлажненных и холодных почвах – лучше весна, когда земля прогреется на глубину 15–20 см. Розы в контейнерах высаживают, как правило, до середины лета, чтобы они успели хорошо укорениться до зимы. Глубина ямы для привитых роз – 60–70 см, для корнесобственных – 40–50 см. Под каждый куст вносят ведро перепревшего навоза (это старинный проверенный способ), стакан просеянной золы и 1–2 столовых ложки гранул комплексного удобрения длительного действия (2–3 года) AVA. Расстояние между растениями при посадке для парковых роз – 1–2 м, плетистых – 1–,5 м, почвопокровных – 0,5-2 м, бордюрных – 0,4–0,5 м, миниатюрных – 0,15–0,4 м.

Перед посадкой побеги непременно укорачивают до 3–4 почек, поэтому не нужно стремиться выбрать саженец с длинными побегами, лучше отдать предпочтение хорошо развитым побегам и почкам. Корни перед посадкой укорачивают до 20–30 см или просто обновляют срезы, затем обмакивают в глиняно-навозную болтушку (3:3:10 с водой) с добавлением стимуляторов корнеобразования (корневин и др.) для лучшего укоренения и сохранения влаги в период укоренения. Корни нужно свободно распределить на холмике земли, насыпанном на разрыхленное дно посадочной ямы. Корневую шейку привитых роз заглубляют не более, чем на 1–2 см от места прививки. После осадки почвы место прививки окажется на глубине 3–5 см, что и требовалось получить. Корнесобственные розы высаживают весной, сохраняя земляной ком, и на 2–3 см глубже, чем они росли в горшках. Посадочная яма должна быть вдвое шире и немного глубже размера кома. Перед посадкой побеги немного укорачивают для баланса объемов кроны и корней, к тому же после пересадки листья роз нередко желтеют и опадают из-за стресса, обрезка смягчает ситуацию.

Посаженные кусты обильно поливают, а затем окучивают для предохранения основания побегов от высыхания и сохранения влаги. В период укоренения кусты регулярно поливают, рыхля или мульчируя почву после этого. Молодые белые корешки, как правило, образуются через 10–12 дней после посадки. Спустя некоторое время они приобретают бурый цвет и начинают активно работать в почве.

Если посадка осенняя, то перед укрытием кустов на зиму с наступлением устойчивых заморозков окучивание повторяют. Весной, когда почки тронутся в рост и молодые побеги отрастут на 2–3 см, кусты разокучивают.

Питание. В первый год посадки розы не удобряют – им достаточно плодородной почвы и внесенных удобрений в посадочной яме. В последующие годы первую подкормку дают после весенней обрезки: под каждый куст вносят по 3 кг перепревшего навоза и 25–30 г аммиачной селитры на квадратный метр. Вторую подкормку дают в начале роста побегов, хорошую формулу питательных элементов имеет «Кемира Универсал – 2» (применяют, если не используют AVA продолжительного действия). До середины июля чередуют жидкие органические удобрения (настой коровяка или птичьего помета, по 3 л на куст) с минеральными, позже этого времени азот не вносят. В конце августа – начале сентября вносят фосфорные и калийные удобрения (по стакану золы или 20 г гранул AVA, содержащих все необходимые макро- и микроэлементы, кроме азота и хлора, и особенно подходящие для осенней подкормки, причем этого количества удобрений хватит на ближайшие два года, что само по себе удивительно, но факт).

Обрезка. Обрезка роз служит необходимым приемом для получения обильного цветения и нормального роста садовых роз. По времени проведения бывает весенняя, летняя и осенняя обрезка. По степени различают сильную обрезку (на уровне 3–4 почек от основания куста), среднюю (5–7 почек), слабую (на уровне 8–15 почек). Каждой группе садовых роз рекомендуется свой тип обрезки. Следует помнить, что обычно трогаются в рост ближайшие к месту среза 1–3 почки.

Весенняя обрезка является основной, ее делают ранней весной после снятия укрытия и заканчивают до распускания листьев. Работают острым секатором, делая ровные срезы на 0,5 см выше почки. Все срезы толще 1 см непременно замазывают садовым варом. После обрезки полезно слегка окучить кусты, чтобы спящие почки не высохли. После весенней обрезки проводят профилактическую обрезку роз 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), или 1–3%-ным раствором бордоской жидкости. Розы весьма подвержены грибной инфекции, особенно в условиях большой влажности почвы и воздуха при низкой температуре. Кстати, устойчивость роз к болезням понимается как устойчивость при выполнении всех агротехнических мероприятий, включая профилактические обработки от болезней и вредителей. Царица цветов требует к себе постоянного внимания и заботы.

Прежде всего, обрезают неперезимовавшие побеги с бурой, морщинистой корой до первой живой почки. Цель весенней обрезки, помимо санитарной, – омолодить куст прореживанием и укорачиванием побегов для лучшего кущения и цветения розы. Удаляют от основания слабые и лишние побеги, загущающие центр, оставляя сильные, хорошо развитые и удачно расположенные.

Чайно-гибридные розы обрезают сильно, оставляя 3–5 хорошо развитых побегов с 3–4 здоровыми почками, направленными наружу куста. Молодые, слабо разросшиеся кусты обрезают даже на 1–2 сильные нижние почки.

Розы групп флорибунда и грандифлора отличаются по строению куста большей ветвистостью. Боковые побеги основного стебля требуют укорачивания. У этих роз проводят как сильную, так и умеренную обрезку на 5–7 почек. Этот тип обрезки применяется из-за способности этих типов роз сильно отрастать от основания куста.

Полиантовые и миниатюрные розы нуждаются в удалении слабых побегов и укорачивании сильных до 3–5 почек. Здесь обрезка не требует больших усилий.

Существует практика у плетистых роз сразу после цветения удалять трехлетние побеги. Максимальное цветение этих роз происходит на побегах второго года жизни и более старших, поэтому так важно сохранить зимой однолетние приросты. С наступлением постоянных морозов –5…-7оС, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Летняя обрезка роз подразумевает срезку отцветших головок над вторым или третьим листом под цветком на хорошо развитую почку. Кроме того, у молодых растений формируют красивую симметричную крону, прищипывая растущие побеги над четвертым листом. В августе прищипки прекращают и позволяют розам цвести. Прищипка необходима и для взрослых, но ослабленных растений с неразвитой кроной. Прищипкой же регулируют сроки цветения.

Во время летней обрезки удаляют побеги, загущающие центр куста, а также «слепые» (без бутонов), укорачивают «жировые». В конце лета отцветающие головки специально не удаляют, позволяя даже завязаться семенам, чтобы обрезкой не вызвать нежелательный рост молодых побегов. Они не успеют достаточно вызреть и наверняка погибнут, поэтому такую заведомо известную растрату пластических веществ предупреждают.

Удаление дикой поросли можно отнести к летней обрезке, и делать ее нужно тщательно, раскапывая основание побега подвоя (шиповника) и срезая его на кольцо. Срез на уровне почвы будет стимулировать ветвление дикого побега и усложнит работу. Дикая поросль может сильно истощить и даже совсем заглушить сортовую розу, поэтому следить за ее образованием нужно внимательно и регулярно. Образованию поросли способствует недостаточное уплотнение почвы при посадке, повреждение корней в процессе обработки приствольных кругов, обморожение и поломка привоя.

Осенняя обрезка включает в себя и постепенное удаление листьев после заморозков в начале – середине октября. Побеги роз (кроме парковых, почвопокровных и плетистых) укорачивают примерно наполовину, чтобы удалить незрелую древесину, которая не перезимует. Срезанные побеги и листья лучше сжечь.

Подготовка роз к зимовке. В это время сокращают полив и рыхление почвы. В конце сентября–начале октября розы окучивают на высоту 15–20 см (а окончательно перед укрытием – до 30 см) структурной суглинистой сухой почвой. Торф и опилки для этого не рекомендуются из-за сильного промерзания их и образования ледяного панциря. После наступления постоянных заморозков в октябре у всех роз, кроме парковых, плетистых и почвопокровных, обрезают все невызревшие (травянистые) части побегов, оставляя около 40 см высотой, а также все сухие, больные, надломленные побеги и удаляют листья. В сухую погоду для профилактики грибных болезней рекомендуется обработать розы 3%-ным раствором железного купороса или бордоской смеси.

С наступлением постоянных морозов –5…-7°С, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Лучшим способом укрытия роз в условиях средней и северо-западной полосы считается воздушно-сухой. Для этого над розами после окучивания и обрезки устанавливают проволочный или деревянный каркас (реечный ящик), на него кладут утепляющий материал в виде лапника, картона, рубероида, сверху укрывают пленкой, закрепляют ее и в то же время оставляют отдушины в торцах для проветривания. Некоторые садоводы засыпают кусты под каркасом сухими здоровыми листьями дуба, клена, которые заготавливают заранее во время листопада. Можно сделать над кустами «шалашик» из лапника. Зимой розы больше всего страдают даже не от мороза, а от избыточной влаги во время оттепели. Поэтому ни в коем случае нельзя делать герметичное пленочное укрытие.

Читать еще:  Как должна выглядеть свежая роза

Весной, в конце марта – начале апреля, если есть возможность, желательно снять уплотнившийся снег с укрытия, встряхнуть лапник, чтобы воздух поступал к растениям. В это время делают канавки для отвода талой воды. По мере оттаивания почвы лапник и другое укрытие постепенно снимают, лучше в пасмурные дни, чтобы не допустить солнечных ожогов коры и иссушения растений. Разокучивают кусты роз, когда почва прогреется на 15–20 см. Затем приступают к основной обрезке в соответствии с особенностями каждой группы роз.

Обзорная статья “Агротехника роз”

ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http :// rose 76. ru , копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо.

Итак, Вы приобрели розовый куст. Чтобы он и дальше удивлял Вас и окружающих красотой и свежестью, о нем необходимо позаботиться. Если куст планируется к высадке не сразу, а через несколько дней, обеспечьте ему подходящие условия: поставьте на светлое место, увлажняйте воздух из пульверизатора вокруг растения несколько раз в день. Поливайте мягкой водой по мере подсыхания земляного кома. Как можно скорее «пристройте» куст на постоянное место. У многих любителей возникает искушение оставить розу в домашних условиях. Да, декоративность помещения при этом существенно возрастет. Но не стоит путать чайно-гибридную розу с комнатной чайной или миниатюрной. У чайных гибридов мощная энергия роста, а значит, им постоянно требуется много строительного материала, в первую очередь, солнечного света и элементов питания. Квартира – неподходящее место для них. Сухой воздух и недостаток света вызовут угнетение роста, пропадет впечатление свежести и красоты. Со временем начнется хлороз, листопад, усыхание бутонов, возможно поражение паутинным клещом. В дальнейшем роза будет долго «очухиваться» в саду, что негативно скажется на ее зимостойкости.

ВЫБОР МЕСТА, ПОСАДКА.

Розы будут хорошо себя чувствовать на южной или восточной стороне, в защищенном от ветра месте. Если Вы сторонник контейнерной культуры, позаботьтесь о своевременном поливе и защите субстрата от перегрева. Помните, в жаркие дни поливать при этом способе выращивания придется ежедневно! Использование мульчирующих материалов поможет избежать быстрого пересыхания земляного кома. При высокой температуре почвы побеги и бутоны мельчают, роза цветет не по сорту более блеклыми цветами, у двуцветных сортов исчезает кайма. Оберните контейнер белым нетканым материалом, выкрасьте его в белый цвет или перевалите куст в светлую емкость. Контейнер можно вкопать в почву или установить в предварительно вкопанный пустой вазон большего диаметра с дренажным отверстием и дренажем в нем или под ним.

При традиционной высадке в грунт идеальны легкие слабокислые суглинки с низким уровнем грунтовых вод. Подготовьте посадочную яму около полуметра в глубину и в диаметре. Чем шире и глубже, тем лучше. При высоком УГВ поместите на дно ямы слой керамзита с песком или перлитом. Исходя из характера почвы, смешайте извлеченный грунт с недостающими материалами. Если Вы обладатель средних и тяжелых суглинков, внесите нейтрализованный верховой торф, песок, перлит или вермикулит. На песчаных почвах, супесях и легких суглинках в качестве добавок подойдут садовый перегной, дерновая земля. Кислые почвы требуют раскисления пылевидной доломитовой мукой, мелом, известью (до10 г на м. кв.). Щелочные карбонатные почвы можно исправить проливом 0,05%-ным раствором ортофосфорной кислоты. При ее отсутствии подойдет щавелевая или лимонная к-та, добавление кислого верхового торфа. Навозный перегной желательно добавить вне зависимости от характера почвы. Навоз должен быть полностью перепревший (темный, без аммиачного запаха). Навоз избавляет почву от нематоды и патогенной флоры, является классическим органическим удобрением, элементы питания из которого усваиваются растениями лучше и быстрее, чем из минеральных удобрений.

Приобретенные у нас розы можно сажать в любую погоду и время дня, если Вы извлечете куст без повреждения корневой системы. Но лучше выбрать прохладные утренние часы или «серенький» дождливый денек. Предварительно пролейте земляной ком. Воткните узкие вилы или садовую лопатку на всю глубину кома вплотную к стенке контейнера*. Положите контейнер на бок на черенок (ручку) воткнутого инструмента. Постукивая по бокам лежащего контейнера, осторожно извлеките из него земляной ком и, поддерживая, опустите на инструменте в посадочную яму. Если произошло повреждение корневой системы (Вы поймете об этом по склонившимся после посадки бутонам), сделайте легкую подрезку побегов, уравняв, таким образом, наземную и подземную части и обеспечьте растению притенение. Не оставляйте все «как есть». Поврежденным корням не напитать куст в полной мере, и, если сморщится кора побегов, это будет означать его гибель. Особенно это опасно в солнечную жаркую погоду.

После перевалки досыпьте оставшуюся землю из посадочной ямы вокруг куста, слегка ее уплотнив. Обратите внимание: место прививки должно быть ниже уровня почвы на 3 см. Обильно полейте (10 л воды на куст) и повторно уплотните почву вокруг розы. Наблюдайте за растением в ближайшие 2-3 дня после посадки, не допуская поникания листьев и бутонов. Замечено, что розы лучше развиваются и обильнее цветут на высоких (30 см) насыпных грядах. Розы всегда благодарно отзываются на рыхление верхнего слоя субстрата. Считается, что рыхление заменяет растению полив. Почву удобно рыхлить плоскорезом Фокина. Будьте предельно осторожны при рыхлении в непосредственной близости к основанию куста – под землей могут быть формирующиеся жировики. В этой фазе роста они чрезвычайно хрупки и уязвимы.

ВОСПИТАНИЕ

Д а, именно этим словом в старину называли выращивание растений. Так оно и есть. Воспитание – емкое слово. Плохое воспитание ведет к различным трудностям во взрослом существовании и наоборот, хорошее воспитание – залог полноценной многолетней жизни. Воспитание, в нашем случае, имеет прямое влияние на самый ответственный период в жизни роз – зимовку. А зимовка, в свою очередь, повлияет на здоровье и формирование куста в следующий сезон.

Воспитать розу – значит дать ей все необходимое, что она просит. Надо всегда помнить две вещи: что роза – южная культура и что роза – дочь навоза. Под эти утверждения и нужно подстраивать агротехнику.

Оптимальная температура для выращивания роз 25 град. В солнечные дни температура может подниматься выше и намного, это не страшно, т.к. интенсивность освещения в этом случае тоже возрастает. При превышении оптимальной т-ры на 10 и более градусов роза прекращает цвести, в массе формирует нитевидные «слепые» побеги, а немногочисленные жировики вырастают рыхлыми, непрочными и впоследствии плохо одревесневают. Поражение клещом при перегреве может «осыпать» розу за неделю, так, что останутся только голые побеги. При понижении температуры до 15 градусов и ниже, розы медленней растут, хуже усваивают питательные вещества. Резко возрастает вероятность поражения мучнистой росой и черной пятнистостью, особенно в условиях повышенной влажности и плохого воздухообмена (в теплице).

Поливать розу необходимо обильно, не допуская значительного пересыхания земляного кома. Очередной полив необходим, когда станет сухой верхний слой (2-3 см). Именно сухой и именно верхний. Вода должна быть мягкой, температуры окружающего воздуха. Лучше из пруда, чем из колодца.

Наши розы изначально растут в субстрате на основе навозного перегноя. При контейнерной культуре мы рекомендуем их подкармливать с каждым поливом или через раз слабым раствором минеральных удобрений (1 г/л). Лучше пользоваться высокорастворимыми современными комплексными удобрениями. Мы используем удобрения немецкой фирмы Этиссо уже несколько лет. Вполне можно доверять Фертике, итальянским Нутрисолам. У Буйских удобрений требуется проверять рН. После волны цветения и вырезки, хорошо простимулировать рост новых побегов органическими подкомками с настоем сорняков в качестве сидератов (бродильные смеси) и с добавлением минеральных удобрений. На ранней стадии бутонизации розы хорошо отзываются на подкормки вытяжкой суперфосфата. В фазе активного роста лучше выбирать мин. удобрения с равным содержанием NPK (напр. 18:18:18+ Mg + микроэлементы). Со второй половины июля азотные подкормки прекращают, делают упор на фосфорно-калийные. Высокий азот ближе к осени «обеспечит» мучнистую росу, а в последствии плохую зимовку. На торфяных субстратах требуется регулярное внесение магния. Летом раз в неделю ранним утром солнечного дня опрыскивайте розы по листу раствором комплексного удобрения с микроэлементами, желательно в хелатной форме. Кусты от этого пышнеют на глазах. Доза удобрения при листовой подкормке не должна превышать 0,5 г/л, воду лучше брать осмотическую или использовать дистиллят.

Защита от болезней и вредителей .

Розу чаще всего поражают клещи, трипсы, тли, гусеницы пяденицы и розанной листовертки, пчелы-листорезы, мучнистая роса, черная пятнистость, ожоги (по весне). Мы сторонники современной малоопасной химии. Бархатцы, чеснок и т.п. не используем. От клещей и насекомых применяем биопрепарат Акарин (Агравертин, Фитоверм, Актофит, Искра) 1,2%-ный р-р еженедельно при т-ре не ниже 18 градусов или Актара, Конфидор (0,05%-ный р-р). Можно использовать баковую смесь, добавляя к Акарину пиретроиды – Децис, Адмирал, Арриво (0,05%-ный р-р) От мучнистой росы и черной пятнистости – чередуем Топаз и Скор (0,1%-ный р-р) с интервалом в 1 неделю. От грибных инфекций помогает опрыскивание роз молочной сывороткой или обратом, сверхслабым р-ром серной кислоты (2-3 капли конц. к-ты на литр воды). Важно удалять единичные листья, пораженные грибом и без промедления начинать работать фунгицидами. В рабочий раствор любого препарата рекомендуем добавить «прилипатель» – хозяйственное мыло без отбеливателей (0,5 г. на10 л. раствора). Мыло предварительно вымочить в воде. При поражении клещом помогает опрыскивание испода листьев холодной водой. При нападении трипса обработки без удаления всех цветов и бутонов будут неэффективны.

ЗИМОВКА

К сожалению, с зимовкой сложно угадать. Не верьте обманщикам, которые утверждают, что их розы без проблем зимуют без укрытия (окучивание считается полноценным укрытием). Чайные гибриды и большинство других групп роз в средней полосе и севернее нуждаются в укрытии, даже привитые. Гарантией невымерзания в условиях русской зимы обладают только сортовые гибриды на основе R. rugosa, в простонародье именуемые шиповником. Единой панацеи – чем укрывать, чтоб не вымерзало, также нет ни у кого. Иногда не укрытые розы прекрасно зимуют, а укрытые “на совесть” выпревают по весне (это бывает в мягкие снежные зимы, когда морозы плавно нарастают вслед за обильными снегопадами). Куратор коллекции роз Главного Ботанического сада г. Москвы Л.И. Бумбеева считает, что зимнее укрытие роз должно быть ориентировано скорее на снегозадержание, чем на утепление кустов.

Читать еще:  Как сохранить розы дольше свежими

Кусты обрезаем за неделю-две до укрытия, при плюсовой т-ре, листву можно оборвать и удалить еще раньше (после 20 октября). Вырезаются неодревесневшие (красноватые, с мягкими шипами), тощие, поврежденные побеги, зимовать остаются 3-5 скелетных ветвей., обрезанные на высоту около 30 см от уровня грунта. Используйте острый секатор, который режет, а не сминает побег.

Нами з амечено, что меньше всего выпадов по весне бывает , если:

  1. Розы укрыты поздно. Побеги выдерживают мороз до -7-10 градусов. В средней полосе эта температура чаще всего устанавливается со 2-й половины ноября.
  2. Перед укрытием и после его снятия розы обрабатываются медьсодержащими препаратами (медный купорос, хлорокись меди, по инструкции)
  3. Розы укрыты еловым лапником.
  4. Розы укрыты, будучи сухими от осадков.
  5. Розы проветриваются с марта (торцы укрытий)
  6. Розы притеняются от апрельского солнца, вызывающего ожоги
  7. Розы обрезаны высоко (на 30-40 см) от уровня грунта.

Мы пробовали и воздушно-сухой способ, и окучивание. В разные годы эффективность разная. При окучивании используют сухой материал: листовой опад, верховой торф, легкую землю, песок. Окучивают на высоту 25 см.

При воздушно-сухом способе самый верхний материал – пленка. Укрытие в этом случае можно провести раньше, не боясь возвратных осенних дождей.

С ранней весны важно регулярно осматривать розы, проветривать торцы укрытий, в апреле – начале мая своевременно подрезать гниль, обрабатывая срезы зеленкой или железным купоросом (100 г/10 л воды). Привитые розы хорошо идут от почек возобновления (выше прививки, разумеется) даже при полностью вымерзшей/выпревшей наземной части.

*При массовой высадке контейнеры можно аккуратно резать “болгаркой”. Достаточно двух продольных разрезов сверху донизу. Мы настоятельно не рекомендуем вытаскивать розу из контейнера “за куст” или вытряхивать ее, переворачивая контейнер. Всасывающие белые (“рабочие”) корешки, в отличие от коричневых скелетных корней, нежные и легко повреждаются, вне зависимости от степени оплетенности корневого кома.

Желаю вам успехов. С уважением, Дмитрий, агроном.

Вопросы можно задать на почту rose @ rose 76. ru или по телефону +7(4852)33-60-75

ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http :// rose 76. ru , копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо.

Как вырастить розы в своем саду

Роза прекрасна и, без всякого сомнения, является «царицей цветов». Правильно посадив розы и осуществляя необходимый уход за ними, можно получать наслаждение от красоты своего розария многие-многие годы.


Роза в цвету

Всего лишь надо научиться соблюдению некоторых несложных правил по возделыванию прекрасной культуры. Изучить основы правила «пяти П»: посадку, подкормку, полив, подрезку, прикрытие на зиму.

Посадка роз

Самым важным условием для обильного цветения куста является место для посадки. Розы чувствительны к свету и теплу, значит, высаживать их надо в местах хорошо освещенных и надежно защищенных от холодных ветров. Лучшее место — южная и юго-восточная сторона участка, ибо роза наслаждается утренним и дополуденным солнцем. Тенистые места подходят только для плетистых сортов.

Высаживать розы рекомендуют весной. Красавицы-розы — теплолюбивые растения, и как только почва хорошо прогрелась, а почки еще не распустились, можно приступать к посадке роз. Посадка осенью – рискованное дело, потому что не каждый розовый куст способен полностью укорениться до появления заморозков и зачастую гибнет.

Перед самой посадкой тщательно просмотрите корни: все поврежденные части обрежьте до живой ткани, остальные корешки оставьте не больше 20 см. Укоротите побеги на кусте, сильные побеги оставьте с 6 почками, средние — с тремя, слабые и засохшие вырежьте полностью.


Посадка розы

Посадочная яма для розы должна быть широкой и глубокой, чтобы корням куста после посадки было просторно. Очень важно присыпать слоем земли место окулировки (прививки) на 5-7см, почву вокруг куста утрамбовать и обильно полить (ведро воды на куст). Защищая саженцы от яркого весеннего солнца, накрыть нетканым материалом. Разокучить побеги и снять укрытие, когда земля полностью прогреется, а размер побегов достигнет примерно 5 см.

Почва готовится заранее: удобряется минеральными и органическими удобрениями. Из органических — лучшим удобрением для роз есть навоз, а первая подкормка комплексным минеральным удобрением должна быть основательной, но не больше 15-20 г на куст. Избыточная доза отрицательно скажется на розах.

Для весенней посадки роз почву подготавливаете осенью, все довольно просто: выкапываете вместительные ямы на глубину до 1,2 м диаметром в полметра, заполняете дренажом (ветки, крупный щебень, керамзит), сверху укладываете смесь земли садовой и перегноя, добавляя минеральные удобрения. При осенней посадке ямы под кусты готовите за месяц-полтора. Самые хорошие саженцы – растения первых двух лет. Чтобы стимулировать рост роз, при посадке нужно обрезать верхушки побегов.

В следующем видеоролике вы сможете увидеть, как подготовить к посадке и высадить весной розу, приобретённую в коробочке. Автор покажет, как правильно расправить корешки растения, подготовить посадочную яму и посадить «царицу цветов».

С учетом величины разновидности розового куста и скорости разрастания рекомендуется соблюдать интервал при высадке от полуметра до одного метра. А вообще-то расстояние между кустами определяете индивидуально, преследуя поставленную цель.

Крупные кустовые розы прекрасно смотрятся и в одиночных посадках (к примеру, газон и вообще любой свободный уголок сада). В розарии необходимо соблюдать расстояние от метра до полутора (или 1,2 м) от соседнего куста.


Кустовая роза

Для миниатюрных кустиков роз, которые высаживают для создания бордюров (у дорожек или окружности клумбы), достаточно расстояния в шестьдесят-семьдесят сантиметров.

Виды плетистых роз любят «одиночество», но нужно учитывать, что в этом состоянии они пребывают недолго – кусты быстро разрастаются. При желании создать «стену» из плетистых роз высаживать саженцы нужно на расстоянии от метра до двух. Весной также проводится пересадка роз, постарайтесь при этом не повредить корни и мелкие отростки корешков.


Забор, увитый розами

Если вы приобрели саженцы задолго до посадки, то публикация Хранение саженцев роз до посадки поможет вам сберечь нового питомца.

Уход за розами

Уход за розами — это рыхление почвы, прополка, подкормка, полив, борьба с болезнями и вредителями, обрезка и формирование куста.

Чтобы розы нормально развивались и обильно цвели, их необходимо подкармливать. Розы очень благодарно отвечают на своевременность подкормки. Первую подкормку необходимо провести весной, когда появятся почки, вторую – в середине лета, для обильного цветения. В конце лета подкормку делать не нужно, чтобы избежать появления новых побегов, которые не вызреют для зимовки.

Сегодня разработано множество комплексов для подкормки, так что подобрать подходящее удобрения не составляет труда. Не «перекормите» кусты роз большой дозой удобрения, иначе реакция растения будет непредсказуемой: от наращивания зеленой массы до прекращения цветения или даже развития. Не забывайте через два-три года ранней весной вносить под кусты некоторое количество перепревшего компоста или навоза.

Раз в неделю розы нужно обильно поливать, лучше всего ранним утром или вечером. Необходимо постоянно рыхлить почву возле куста, чтобы она вокруг него не переуплотнялась, так как корням необходим постоянный доступ кислорода.


Раз в неделю розы нужно поливать

Обрезать розы нужно каждую весну до пробуждения почек. Полностью удалите слабые и больные, старые и сухие стебли, обязательно уберите поросль, которая появилась ниже того места, где была сделана прививка, иначе куст выродится в шиповник.

В практике применяют различные типы обрезки: слабую, когда на побеге остается от 8 до 12 почек, умеренную – с 4-6 почками и сильную – обрезают большую часть побега, оставляя всего лишь 2-3 почки. Сильная подрезка зачастую требуется после плохой зимовки, чтобы быстрее обновился куст. Обрезка роз проводится острым инструментом во избежание механических повреждений коры, ранки необходимо замазывать садовым варом.


Весенняя обрезка розы

У многих садоводов возникает вопрос, есть ли необходимость обрезать бутоны на розах осенью. На нашем сайте было интересное обсуждение этого вопроса, где эксперты и просто опытные садоводы давали свои рекомендации. Если вас также интересует эта проблема, то почитайте дискуссию Нужно ли обрезать бутоны на розах?


Обрезать ли бутоны осенью?

С наступлением холодов нужно подумать об укрытии кустов роз. Сегодня некоторые разновидности акклиматизированных сортов могут зимовать и без укрытия. Но цветоводы утверждают: в суровую зиму кусты могут погибнуть. Необходимо выбрать оптимальное время для утепления роз, а это начало ноября, ибо если это сделать рано, то есть вероятность опасности для корней, ведь они уже начали засыпать и оживать им никак нельзя.

Многие любители роз допускают большую ошибку, чрезмерно «кутая» свои розы на зиму от морозов. В этом случае розы погибают из-за выпревания кустов. Не надо укрывать розы на зиму лапником или ветками — так розы погибают уже весной (чаще всего в марте).


Укрывают розы по разному

Если не нашли торфа, укройте кусты зиму просто рыхлой землёй, по мере увеличения заморозков насыпая её горкой на конус (не более 10-15 см). В третьей декаде марта все приспособления укрытий нужно снять, отгрести торф или землю, а ещё через недельку — две можно подкармливать розы. Обсуждение вопроса о том, как утеплить розы перед наступлением холодов, вы можете прочитать в дискуссии Как укрывать розы на зиму?

Раза три-четыре за сезон розы необходимо опрыскивать специальными средствами для борьбы с грибковыми болезнями, ржавчиной и вредителями.

Сорта роз

На сегодняшний день ассортимент роз насчитывает многочисленные виды, формы, разновидности и сорта. Каждый год он пополняется около 200 новыми сортами. Для декоративного озеленения выращиваются розы преимущественно двух групп: парковые и садовые.

Читать еще:  Описание роз морден санрайз mordensunrise

Парковые розы — это виды и сорта, которые произрастают, не требуя укрытия, или зимуют с лёгкой защитой. Особого внимания заслуживают розы иглистые, бедренцоволистные или мелколистные, коричные, краснолистные или сизые, ржавчинные, блестящие, жёлтые, колючие (морщинистые) и другие. Группа парковых роз представлена и морозостойкими видами – разнообразием центифольных, дамасских, белых и французских.


Парковая роза

Садовые розы выведены селекционно, при их выращивании активно используется агротехника. Они довольно нежные и обязательно требуют защиты в зимнее время. В настоящее время выращивают больше 20 тысяч их сортов. Наибольшую популярность приобрели группы плетистых роз, полуплетистых, миниатюрных, розы Кордеса, моховых.


Роза садовая

Роза – очень ароматный цветок. И если ваш розарий наполнен благородными кустами, вы будете постоянно любоваться непрерывным цветением ремонтантных, цветочными водопадами плетистых, собирать чудесные букетики миниатюрных видов и вдыхать аромат самых красивых цветов на земле.

Розы — выращивание и уход в открытом грунте

Прелестница роза ничем в уходе за ней не отличается от других цветов нашего сада. Но если Вы хотите стать хозяином роскошного розария, придется немного побольше потрудиться, так как розы требуют к себе повышенное внимание. В принципе уход за ними несложен, но вот времени занимает много. Весь период вегетации (весна-осень) включает в себя комплекс работ.

Таких, как удаления сорной травы, рыхление почвы вокруг культуры, продуманный полив, подкормки, применение органических удобрений, защита от болезней и вредителей, обрезка и приготовление к зимней спячке с последующим укрытием.

Если Вы являетесь обладателем на своем участке – королевы цветов, то это статья для Вас.

Этап посадки Вами уже пройден (подробно можно прочитать здесь >>>). Как же дальше ухаживать за прелестной жительницей сада, чтобы она была всегда здоровая и радовала нас своим цветением до глубокой осени? Попробуем с этим разобраться.

Рыхление

В первую очередь остановимся на работе, связанной с рыхлением грунта вокруг культуры. Этим приступаем заниматься в мае, постепенно сводя это занятие на нет в августе, так как последующие действия по рыхлению могут дать дополнительный толчок к дальнейшему росту, что в данный период уже совсем нежелательный.

Роза — представительница немногих цветов, нуждающаяся, именно, в постоянном рыхлении. Это, конечно же, нужно для удаления сорной травы, но главное в рыхлении – повышение лучшего доступа воздуха, что важно для развития розы и хорошего прогревания земли. Да и садовую воду на этом можно немного сэкономить.

Еще на что хочется обратить внимание — подрыхление слоя грунта, который надо проводить после полива в сухую жаркую погоду и после затяжных дождей, которые приводят к образованию сплошной корки на почве. И еще не надо топтаться после полива вокруг растения по уже мокрой земле, утаптывая ее. Всеми намеченными работами можно заняться после высыхания слоя почвы.

Для предотвращения повреждений корешков культуры, что причиняет вред, рыхлить надо на глубину не более 10 см.

Мульчирование

Мульчирование является помощником в улучшении состава (химического, механического) почвы. Оно способствует улучшению жизни полезных для культуры микроорганизмов, живущих в грунте. Отсюда очень важно весной желательно до распускания почек и по окончании всех весенних работ организовать слой из мульчи.

Замульчировать почву вокруг и между кустиками можно при помощи торфа и перегноя слоем не более 10 см. Это процедура также помогает сократить число поливов, так как мульча способствует сохранению влажности. Конечно, замульчированная поверхность лишает нас некоторой декоративности, но ничего. Позднее при помощи рыхления это все постепенно заделаете в грунт.

Полив

Как известно, без воды ничто живое жить не может, а тем более такая красавица. Роза очень любит воду, и нужно ее много. Причем по мере роста потребность в ней у культуры тоже меняется.

Самым обильным для полива временем является пора интенсивного развития. Это время, связанное с распусканием почек, появлением побегов и листочков, а также после исхода первого цветения и начало роста первых побегов. Один куст с удовольствием выпьет за раз 15-20 л, а вот в засушливую теплую погоду такое же количество только уже два раза в неделю.

Организовывая места (клумбы, цветники) для посадки роз, необходимо предусмотреть, чтобы при поливе вода не стекала с них ручьями, а проникала в землю в те места, куда это необходимо.

Если на вашем участке организован полив дождеванием, следует уделить особо внимание, чтобы полив проходил не при ярко палящем солнце. А время для полива рассчитываем с учетом полного высыхания листьев до вечера. Это важно потому, что в ночное время при оставшейся влаги на листве увеличивается риск заражения грибными заболеваниями.

Поливая при помощи лейки , используем отстоявшуюся воду, направляя струйку (без разбрызгивателя) в основание куста, оберегая листья от попадания на них жидкости. Учитывайте при поливе то, что у взрослых кустов основные корни располагаются в радиусе 20-30 см от центра.

Желательно полив не осуществлять из шланга по цветущим растениям. Вода для полива не должна быть холодной, особенно на это стоит обратить свое внимание в мае при поливе шлангом, иначе это может привести к развитию болезней.

Потребность в воде в период интенсивного роста напрямую связана с увеличением подкормок. Без обильного полива и поступления в землю полезных веществ роза нам выдаст хилые, ослабленные побеги и мелкие недоразвитые соцветия на низких тонких ножках.

В конце лета с обильными поливами надо завязывать. Излишек влаги провоцирует культуру к продолжению роста, что приводит недоразвитые побеги к повреждению их морозами. Кустам и так будет достаточно той воды, что льется с неба.

Важно: Полив с сентября не проводим.

Но и здесь есть одно но. Если осень без дождей, полив все же хоть и умеренный, нужно проводить. Поливаем куст 10-12 л воды один раз в неделю. Это необходимо, чтобы корешки совсем не остались без влаги при вступлении в зимнюю фазу. Промерзлая земля жидкость уже пропускать никак не может, что приводит к нехватке влаги и в будущем к погибели растения.

Вот откуда возникает важность в поливе до подмерзания слоя почвы. Перед отправлением куста на зимнее время, именно в сухую осень надо дать возможность кустам напиться воды из расчета 25-30 л на 1 кв.м.

Обрезка

Это не особо затруднительная процедура, но все-таки предполагающая владением некоторыми знаниями. Познакомимся с некоторыми наиболее важными правилами.

  1. Для обрезания используем острый секатор, которым отрезаем побеги под углом 45 °С на 5-6 мм выше развитой почки. После этой операции место среза должно остаться ровным, гладким, без трещинок. Место среза желательно замазать садовым варом.

Побеги всегда обрезаем до здоровой древесины.

  1. Для того, чтобы центральная часть (центр) растения всегда оставалась незатененной, обрез делаем на почку, расположение которой находится с наружной стороны побега.
  2. При отрастании после обрезки 2-3 побегов из одной почки надо сохранить только один. С остальными, не жалея, расстаемся.
  1. Хилые, ослабленные, тонюсенькие, запутанные, искривленные, нездоровые, омертвевшие побеги, все без исключения, срезаем до уровня поверхности земли или здоровой древесины.
  2. Во избежание поражения грибковыми заболеваниями (мучинистая роса, черная пятнистость, ржавчина и т.п.), которые являются результатом застойного воздуха, на кусте важно оставить такое число побегов, которое даст хороший воздухообмен и не ухудшит освещенность куста.

Немного остановимся на обрезке чайно-гибридных и вьющихся роз.

Занимаемся обрезкой три раза за цикл – весной, летом, осенью. Самая важная – весенняя, так как с нее берет начало верное формирование куста. Обрезкой начинаем заниматься сразу же после освобождения кустов от укрытий или же после весенней посадки. Проводим обрезание верхних частей побегов путем укорачивания крепких на 10-15 см таким образом, чтобы на них оставалось по 2-3 хорошо развитых почек, а у слабых достаточно 1-2. Это также относится и к кустам, высаженным осенью.

Обрезка вьющихся роз

Весенней порой у вьющихся роз нужно подрезать только верхушки тонких побегов. Ошибкой некоторых садоводов является то, что они отрезают молодые побеги. А ведь этот молодняк, который довольно резво растет — признак самоомолаживания куста. Поэтому не надо их беспощадно удалять.

Мероприятия, связанные с обрезкой в летнее время.

В первое лето необходимо отнестись с повышенным вниманием к формированию куста. Вся мелочь, которая растет внутрь кустика, побеги, приводящие к загущенности и вырастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных), вырезают на кольцо, а сильно растущие – прищипывают.

Обрезку, направленную на формирование куста , заканчиваем в июле. Иначе дальнейшие действия приведут к развитию новых молодых побегов, которые, к сожалению, никак не успеют созреть до заморозков, следовательно, замерзнут, а также могут стать источником поражения болезнями.

Постоянно до основания вырезаем дикую поросль у привитых роз. Отмечу, что в самое первое лето ее обычно очень много, но в последующее время ее количество сокращается.

Целью номер один летней обрезки являются мероприятия, связанные с работами, стимулирующими культуры к новому цветению. Для того чтобы розы подарили нам наивысшее количество цветов, необходимо верно проводить летнюю обрезку.

Большой ошибкой является удаление увядшего цветочка способом — просто прищипнули и успокоились. А это неправильно и приводит к тому, что свежий росток с цветком мало того, что вырастает высоко, так еще отрастает очень тонким, вытянутым и болтающимся на ветру из стороны в сторону (сильно гнется).

Согласно правилу нужно цветочек отрезать ниже, оставляя пенек над глазком 6-8 мм. Тогда появившийся в этом месте побег вырастит сильным, окрепшим и довольно твердо державшимся на ножке. И еще одно, цветочек нужно удалять еще до полного опадания всех лепестков. Как только внешний вид начинает терять декоративность – сразу удаляем.

Вот нехитрые, но важные действия по ухаживанию за розой. Уделяя этому прекраснейшему растению больше внимания, Вы получите от него спасибо в виде роскошного продолжительного цветения!

С учетом величины разновидности розового куста и скорости разрастания рекомендуется соблюдать интервал при высадке от полуметра до одного метра. А вообще-то расстояние между кустами определяете индивидуально, преследуя поставленную цель.

Крупные кустовые розы прекрасно смотрятся и в одиночных посадках (к примеру, газон и вообще любой свободный уголок сада). В розарии необходимо соблюдать расстояние от метра до полутора (или 1,2 м) от соседнего куста.


Кустовая роза

Для миниатюрных кустиков роз, которые высаживают для создания бордюров (у дорожек или окружности клумбы), достаточно расстояния в шестьдесят-семьдесят сантиметров.

Виды плетистых роз любят «одиночество», но нужно учитывать, что в этом состоянии они пребывают недолго – кусты быстро разрастаются. При желании создать «стену» из плетистых роз высаживать саженцы нужно на расстоянии от метра до двух. Весной также проводится пересадка роз, постарайтесь при этом не повредить корни и мелкие отростки корешков.


Забор, увитый розами

Если вы приобрели саженцы задолго до посадки, то публикация Хранение саженцев роз до посадки поможет вам сберечь нового питомца.

Уход за розами

Уход за розами — это рыхление почвы, прополка, подкормка, полив, борьба с болезнями и вредителями, обрезка и формирование куста.

Чтобы розы нормально развивались и обильно цвели, их необходимо подкармливать. Розы очень благодарно отвечают на своевременность подкормки. Первую подкормку необходимо провести весной, когда появятся почки, вторую – в середине лета, для обильного цветения. В конце лета подкормку делать не нужно, чтобы избежать появления новых побегов, которые не вызреют для зимовки.

Сегодня разработано множество комплексов для подкормки, так что подобрать подходящее удобрения не составляет труда. Не «перекормите» кусты роз большой дозой удобрения, иначе реакция растения будет непредсказуемой: от наращивания зеленой массы до прекращения цветения или даже развития. Не забывайте через два-три года ранней весной вносить под кусты некоторое количество перепревшего компоста или навоза.

Раз в неделю розы нужно обильно поливать, лучше всего ранним утром или вечером. Необходимо постоянно рыхлить почву возле куста, чтобы она вокруг него не переуплотнялась, так как корням необходим постоянный доступ кислорода.


Раз в неделю розы нужно поливать

Обрезать розы нужно каждую весну до пробуждения почек. Полностью удалите слабые и больные, старые и сухие стебли, обязательно уберите поросль, которая появилась ниже того места, где была сделана прививка, иначе куст выродится в шиповник.

В практике применяют различные типы обрезки: слабую, когда на побеге остается от 8 до 12 почек, умеренную – с 4-6 почками и сильную – обрезают большую часть побега, оставляя всего лишь 2-3 почки. Сильная подрезка зачастую требуется после плохой зимовки, чтобы быстрее обновился куст. Обрезка роз проводится острым инструментом во избежание механических повреждений коры, ранки необходимо замазывать садовым варом.


Весенняя обрезка розы

У многих садоводов возникает вопрос, есть ли необходимость обрезать бутоны на розах осенью. На нашем сайте было интересное обсуждение этого вопроса, где эксперты и просто опытные садоводы давали свои рекомендации. Если вас также интересует эта проблема, то почитайте дискуссию Нужно ли обрезать бутоны на розах?


Обрезать ли бутоны осенью?

С наступлением холодов нужно подумать об укрытии кустов роз. Сегодня некоторые разновидности акклиматизированных сортов могут зимовать и без укрытия. Но цветоводы утверждают: в суровую зиму кусты могут погибнуть. Необходимо выбрать оптимальное время для утепления роз, а это начало ноября, ибо если это сделать рано, то есть вероятность опасности для корней, ведь они уже начали засыпать и оживать им никак нельзя.

Многие любители роз допускают большую ошибку, чрезмерно «кутая» свои розы на зиму от морозов. В этом случае розы погибают из-за выпревания кустов. Не надо укрывать розы на зиму лапником или ветками — так розы погибают уже весной (чаще всего в марте).


Укрывают розы по разному

Если не нашли торфа, укройте кусты зиму просто рыхлой землёй, по мере увеличения заморозков насыпая её горкой на конус (не более 10-15 см). В третьей декаде марта все приспособления укрытий нужно снять, отгрести торф или землю, а ещё через недельку — две можно подкармливать розы. Обсуждение вопроса о том, как утеплить розы перед наступлением холодов, вы можете прочитать в дискуссии Как укрывать розы на зиму?

Раза три-четыре за сезон розы необходимо опрыскивать специальными средствами для борьбы с грибковыми болезнями, ржавчиной и вредителями.

Сорта роз

На сегодняшний день ассортимент роз насчитывает многочисленные виды, формы, разновидности и сорта. Каждый год он пополняется около 200 новыми сортами. Для декоративного озеленения выращиваются розы преимущественно двух групп: парковые и садовые.

Парковые розы — это виды и сорта, которые произрастают, не требуя укрытия, или зимуют с лёгкой защитой. Особого внимания заслуживают розы иглистые, бедренцоволистные или мелколистные, коричные, краснолистные или сизые, ржавчинные, блестящие, жёлтые, колючие (морщинистые) и другие. Группа парковых роз представлена и морозостойкими видами – разнообразием центифольных, дамасских, белых и французских.


Парковая роза

Садовые розы выведены селекционно, при их выращивании активно используется агротехника. Они довольно нежные и обязательно требуют защиты в зимнее время. В настоящее время выращивают больше 20 тысяч их сортов. Наибольшую популярность приобрели группы плетистых роз, полуплетистых, миниатюрных, розы Кордеса, моховых.


Роза садовая

Роза – очень ароматный цветок. И если ваш розарий наполнен благородными кустами, вы будете постоянно любоваться непрерывным цветением ремонтантных, цветочными водопадами плетистых, собирать чудесные букетики миниатюрных видов и вдыхать аромат самых красивых цветов на земле.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector