Укоренение одноглазковых черенков винограда

Как укоренять одноглазковые черенки винограда?

Одно, двух- и трехглазковые черенки, нарезанные в феврале или марте, высаживают в бумажные стаканчики или саманные и другие кубики в условиях теплицы. В конце мая — начале июня, когда зеленый прирост растений достигнет 30— 50 см, их вместе с кубиками или стаканчиками пересаживают в школку или на постоянное место. Для того, чтобы обеспечить хорошую приживаемость саженцев, следует до пересадки дать им соответствующую закалку путем приближения условий теплицы (освещения, температуры, воздуха) к открытому грунту.
Более сложным и трудоемким, но не менее эффективным для ускорения темпов размножения молодого сорта является зеленое черенкование. Материалом для него служат удаляемые при обломке кустов зеленые побеги и пасынки. Чем раньше приступают к укоренению зеленых черенков, тем качественнее получают посадочный материал. К моменту черенкования подготовляют парники, теплицы или специальные разводочные ящики, насыпая плодородную структурную почву слоем 18—20 см и сверху промытый речной песок слоем 4— 5 см. Готовый к посадке черенок имеет лист с удаленными боковыми лопастями и почку в верхней части, а также половину узла без почки и листа в нижней его части.
Если нарезают 2—3-глазковые черенки, то сохраняют лишь часть самого верхнего листа, а остальные удаляют.
При посадке зеленых черенков обеспечивают ту же площадь питания, что и для одревесневших (5×10 см), однако глубина посадки не должна превышать 2 см.
У основания высаженных черенков песок хорошо обжимают пальцами, а стеллаж, разведочный ящик или парник покрывают стеклами.
В течение первой недели после посадки черенков в теплице поддерживают высокую влажность воздуха путем многократного разбрызгивания воды из опрыскивателя и поверхностного увлажнения песка, а в дальнейшем быстрый рост растений обеспечивают своевременным поливом и подкормками. Укоренившиеся растения пересаживают в открытый грунт, в школку или выкапывают их осенью для весенней посадки на постоянное место.

1. Извлеченные их хранилища (обычно это холодное место) черенки винограда должны пройти акклиматизацию. Для этого их помещают во влажные опилки, мешковину, мох и выдерживают в течение 5-7 дней при температуре порядка +18. +20 °С.
2. После этого черенки винограда вымачивают в течение суток в одном из растворов корнеобразования: гетероауксин (0,03-0,05 г/л); гумат натрия (0,1-0,05 г/л); чаркор (1 мл на 1 л воды); фумар (1 ампула на 100 мл воды) — черенок окунают на 2-3 сек. и затем подсушивают на воздухе; гумисол, 10 % водный раствор (1 часть гумисола на 10 частей воды).

3. Бороздование (так как предпочтение отдаю посадке черенков лёжа, то бороздование провожу на противоположной от виноградной почки стороне, обычно делаю три борозды).

4. Чтобы устранить разрыв в распускании почки и образовании корневой системы, парафинируем глазок, что задерживает его развитие на 10-15 дней. Парафинирование произвожу так: в разогретый на водяной бане парафин окунаю плоскую кисточку и делаю ею мазок так, чтобы парафин покрыл глазок в радиусе 1 см, после чего сразу же погружаю черенок винограда в воду.

5. Посадка черенков. Готовим субстрат из перегноя, песка, земли (1:1:1); опилок, перегноя, земли (1:1:1); опилок, земли (1:2). Засыпаем в картонные или другие емкости слоем до 10 см. Больший слой субстрата в начальной стадии не использую, что позволяет ему лучше прогреваться. Укладываем черенок винограда
на глубину 1,5-2 см, а чтобы почка не находилась в почве, готовим защитный чехол из верхней части полиэтиленовой бутылки. Для этого отрезаем ее верхнюю часть с таким расчетом, чтобы получить отверстие диаметром порядка 3 см. По диаметру делаем два выреза, чтобы стенки бутылки не врезались в черенок и устанавливаем ее на черенок. Чтобы почка не подсыхала, верхнюю часть бутылки прикрываем пленкой; можно над посадочной емкостью сделать каркас и все укрыть пленкой.
Уход заключается в поддержании субстрата во влажном, но не мокром, состоянии, в хорошей аэрации и поддержании температуры в зоне черенка порядка +22… .+25°С. Для
этого емкость с посаженным черенком винограда устанавливают над батареей отопления или на подставки, а внизу располагают эл. лампу. Методом подбора ее мощности добиваются необходимой температуры субстрата.
Период выращивания саженцев из 1-гл. черенка с января по май.
6. Посадка вегетирующего виноградного саженца на постоянное место. Срок посадки — 2-я половина мая. Прежде, чем высадить виноградный саженец на постоянное место, производят его закалку. Первые три дня саженец выносят в тень на 2-3 часа. Затем ставят в полутень (я ставил под кроны деревьев), постепенно приучая к прямым солнечным лучам. Высаживают саженец на постоянное место по обычной технологии. Различие лишь в том, что, уложив его в посадочной яме на глубину порядка 40 см, присыпают слоем земли на 3-5 см, что зависит от длины прироста. Сверху укладывают 1 см слой мульчи. В заключение замечу, что хотя этот способ получения саженцев доставляет некоторые хлопоты, но к моменту весенней посадки вы уже уверены, что заветный сорт начал жизнь на вашем винограднике.

LiveInternetLiveInternet

–Цитатник

Дюжина советов для макияжа лица Дюжина советов для макияжа лица, которые наверняка оценят и &n.

Элегантные и модные римские шторы: два варианта для рукодельниц Подъёмные шторы и в частнос.

Свадебные бутылки от Шоколадницы.

Рукавички – кухонные прихватки. [more=>>>>>>>>>>>>>>>]1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. .

Лоскутные звезды. Открытки и прихватки Чудесная техника лоскутного рукоделия. Очень нравит.

–Рубрики

• ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ (1904)
• поделки из ткани (92)
• сердечки (85)
• коробочки,шкатулочки (81)
• заколки ,бантики (69)
• из ниток,веревок (62)
• топиарий (35)
• поделки из СД,фольги (23)
• модульное оригами (22)
• вытынанки (17)
• сутаж (17)
• кусудама (15)
• кинусайга (14)
• мыловарение (14)
• поделки из пуговиц (14)
• пейп-арт (13)
• поделки из яичной скорлупы (12)
• упаковка подарков (10)
• поделки из бросового материала (7)
• пасхальное (6)
• валяние (4)
• вышывка (3)
• ангелы,бабочки (69)
• оригами (26)
• бижутерия (51)
• бисер (84)
• буффы (18)
• декупаж (125)
• идеи для подарков (53)
• из пластиковых бутылок (74)
• интересные поделки (87)
• квиллинг (55)
• коврики,пледы,подушки (102)
• вазочки,бутылочки (69)
• МК по рукоделию (11)
• новогодние идеи (228)
• плетение из бумаги (27)
• поделки из бумаги (79)
• поделки из кожи (18)
• поделки из макарон (14)
• природа и фантазия (66)
• рамки для фото (27)
• рукоделие (44)
• свадебное (50)
• свечи (20)
• скрапбукинг (20)
• МАГИЯ (267)
• молитвы (31)
• иконы ,обереги (28)
• праздники и приметы (18)
• деньги (11)
• гороскоп (46)
• заговоры (73)
• магия (44)
• феншуй (22)
• ЗДОРОВЬЕ (250)
• лекарства (9)
• йога (6)
• массаж (2)
• здоровье (172)
• травки (64)
• ДНЕВНИЧЕК (211)
• комментарии. (41)
• открытки (23)
• фоны,аватары (37)
• помощь в дневнике (113)
• ЦИТАТКИ,АФОРИЗМЫ (24)
• ИГРЫ (1)
• ДОСУГ (1)
• (0)
• АНЕКДОТЫ,ПРИКОЛЫ (19)
• ВИДЕО (47)
• ВСЕ ДЛЯ ДОМА И САДА (561)
• виноград (74)
• предметы интерьера (45)
• ремонтик (37)
• сад (26)
• мебель-делаем сами (19)
• комнатные цветы (16)
• выращивание грибов (10)
• дизайн и интерьер (75)
• домоводство (55)
• идеи для дома и дачи (76)
• огород (58)
• мой цветник (78)
• ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ (114)
• идеи (26)
• уроки,МК (83)
• шаблоны (4)
• ВЯЗАНИЕ (204)
• женщинам (45)
• крючком (40)
• шарфы,шапки (32)
• учимся вязать (21)
• детям (18)
• носки,варежки (5)
• ГОТОВИМ (1052)
• блины,запеканки,пицы (100)
• торты (57)
• торты без выпечки (30)
• Вино,наливки (15)
• молочные продукты (11)
• закуски (9)
• украшение тортов (7)
• кулинарные сайты (7)
• готовим в микроволновке (5)
• блюда из рыбы (58)
• бутерброды (21)
• вареники,пельмени,манты. (10)
• вторые блюда (19)
• грибы,овощи (41)
• карвинг (9)
• консервашки (56)
• мясоедам (123)
• напиточки (66)
• несладкая выпечка (23)
• первые блюда (1)
• пикничек (19)
• пироги,булочки (99)
• праздничное меню (13)
• салаты (71)
• сладкоежкам (58)
• соусы (27)
• печенье,пирожное (47)
• украшаем (26)
• фуршет (17)
• хлебопечка (9)
• ДЕЛАЕМ ЦВЕТЫ (685)
• конфетно-букетное (101)
• из бумаги (93)
• из капрона (44)
• разные МК (28)
• из молний (21)
• из фетра (17)
• из кожи (6)
• цветы в технике ганутель (5)
• твистинг (2)
• из лент (164)
• из ткани (138)
• канзаши (74)
• ДЕТЯМ (59)
• ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ (362)
• худеем (103)
• лицо,тело (74)
• макияж (15)
• уход за волосами (8)
• массаж (1)
• ногтевой дизайн (35)
• о женском (15)
• прически (55)
• ручки,ножки (14)
• фитнес и т.д. (44)
• ЖИВОТНЫЕ (18)
• КУКЛЯШКИ (322)
• волосы (25)
• идеи (8)
• глазки (17)
• куклы,одежда,шляпы. (40)
• лицо,нос (11)
• примитивные куклы (10)
• ручки,ножки (5)
• текстильная кукла (123)
• чулочные куклы (87)
• ЛЕПКА (99)
• поделки из соленого теста (70)
• полимерная глина (6)
• холодный фарфор (23)
• МУЗЫКА (31)
• НАШ МИР (54)
• НУЖНЫЕ САЙТЫ (15)
• ПЕЧВОРК (84)
• журналы,идеи (35)
• ПОЗДРАВЛЕНИЯ (6)
• РИСУЕМ (145)
• на стекле (49)
• на камнях (13)
• мандалы (3)
• точечная роспись (41)
• учимся рисовать (41)
• СТИХИ,ЦИТАТЫ,, (104)
• ТРАФАРЕТЫ (104)
• цветы,растения (33)
• всякие (22)
• орнаменты (21)
• детские (16)
• страны и континенты (14)
• звери,птицы,насекомые (14)
• люди (7)
• для витражей (5)
• УЧИМСЯ (69)
• мой компьютер (48)
• фотографировать (11)
• разное (1)
• учим языки (9)
• ФОТОШОП (106)
• ШИТЬЕ (748)
• вечерние платья (49)
• обувь (30)
• животным (26)
• переделкм (2)
• головные уборы (28)
• декор одежды (59)
• детям (59)
• джинсовые фантазии (6)
• корсеты.жилеты (22)
• мода (16)
• помощь в шитье (87)
• разное (57)
• сарафаны,платья (65)
• топы,блузы (45)
• юбки,брюки (40)
• сумки (90)
• шторы (83)
• ШЬЕМ ИГРУШКИ (286)
• журналы (26)
• из фетра (94)
• кофейные игрушки (5)
• мягкая игрушка (166)
• ЭТО ИНТЕРЕСНО (35)

–Метки

–Приложения

• Я – фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
• ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
• Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
• Создание аватарСервис для создания аватар в режиме онлайн. Позволяет вырезать из большой фотографии свою мордочку и сделать из неё аватару 🙂 Есть возможность сразу же установить аватару в качестве своей основной.

–Музыка

–Поиск по дневнику

–Подписка по e-mail

–Друзья

–Сообщества

–Статистика

Выращивание саженцев винограда из одноглазковых вызревших черенков

Суббота, 03 Мая 2014 г. 23:26 + в цитатник

Выращивание саженцев из одноглазковых вызревших черенков
Берется лоза требуемого сорта и разрезается на одноглазковые черенки с таким расчетом, чтобы глазок был посредине черенка длиной 3—4 см, срезы производят наискось со стороны глазка. Верхний срез должен иметь менее острый угол, чем нижний. Чтобы отобрать для посадки черенки со здоровыми глазками, их предварительно вымачивают и проращивают в песке при температуре 20— 22°, влажности воздуха 90—95% и хорошем освещении. Как только глазки начнут набухать и образовываться наплывы будущих корешков, черенки пересаживают в бумажные стаканчики, горшочки или разведочные ящики 150X 100X15 см. Наполняются они чистым песком, и черенки укладываются глазком вверх на глубину 1,5— 2,0 см так, чтобы их сверху не было видно.

Песок содержат в умеренно влажном состоянии при температуре 20—25°. В помещении или теплице, где производится проращивание черенков, необходимо создать температуру не менее 20—25° и влажность воздуха в пределах 65—70%. При соблюдении указанных условий у черенков на 14—16-й день развиваются корни, а прирост достигает 3—5 см.

После этого их постепенно приучают к открытому воздуху и для доращивания пересаживают в парники, где они находятся до конца года. Землю в парниках выравнивают и сверху насыпают слой песка толщиной 5 см. Каждый проросший глазок высаживают на расстоянии 10 см друг от друга. Температуру в парниках также поддерживают в пределах 20—25″, земля должна быть умеренно влажной. Корни прорастают через песок в землю, и растения до осени не пересаживаются. В жаркое время парники слегка притеняют, рамы приподнимают, а затем растения постепенно приучают к воздуху и оставляют совсем открытыми.

В течение лета за проросшими черенками должен быть обеспечен тщательный уход, побеги подвязывают к колышкам, а сильно растущие прищипывают, удаляют пасынки, производят полив и подкормку. Чтобы предупредить появление мильдью, а впоследствии н гибель пораженных этим грибком растений, насаждения систематически опрыскивают 0,5-процентным раствором бордосской жидкости.

Осенью на парник накладывают второй короб и накрывают рамами, так как саженцы к этому времени имеют прирост около 50 см. В этот период должно закончиться вызревание прироста. К зиме саженцы выкапывают из парников и в зимний период хранят обычным способом.
Выращивание саженцев из зеленых растущих черенков
Этот способ позволяет получить очень высокий коэффициент размножения. Так, например, из одного развитого виноградного куста можно вырастить 100—200 саженцев. Путем выращивания саженцев из зеленых черенков на Украине заложено большое количество маточников ценных сортов винограда в корнесобственной зоне виноградарства. Наиболее широко этот способ применяется в Киевском виноградарском совхозе. Однако этот способ требует большого внимания и тщательного выполнения работ; закладка виноградников саженцами, выращенными из зеленых черенков, также несколько усложняется.

Заготовку зеленых побегов начинают в середине мая и продолжают до конца нюня. Более поздняя заготовка черенков себя не оправдывает, т. к. саженцы, выращиваемые в это время, к осени не успевают вызреть и выходят непригодными для зимнего хранения. Для зеленого черенкования используют побеги, которые удаляют при обломке, пасынки, а также все зеленые части кустов. Хорошее приживание удается в период наиболее сильного роста, когда в клетках растения бывает высокий тургор. При слабом росте кустов целесообразно их полить. Побеги не должны быть сильно травянистыми, лучше когда по длине они достигают 30—50 см, а пасынки имеют 4—5 листочков.

Чтобы побеги были более сочными, за 2—3 дня до заготовки черенков их слегка прищипывают, удаляя точку роста.

Черенки для размножения заготавливают таким образом. Зеленый побег разрезают внизу под узлом и над узлом. Таким образом на каждом таком черенке сохраняется два глазка. Нижний листок удаляют, а верхний укорачивают наполовину. Следует помнить, что без листовой пластинки черенок не укореняется. Работать нужно очень острым ножом или безопасной бритвой в оправе, как это применяется при очинке карандашей.
Из лозы с короткими междоузлиями и при использовании верхних частей побегов черенки могут заготовляться с 2—3 междоузлиями.

Ускоренное размножение новых сортов винограда – Укоренение коротких одревесневших или зеленых черенков винограда

Содержание материала

Этот метод размножения в обычной практике применяется сравнительно редко, однако при умелом его использовании можно получить десятки тысяч дополнительных саженцев новых ценных сортов.

Двух-трехглазковые черенки содержат больше питательных веществ и поэтому лучше укореняются, чем одноглазковые. Однако в первом случае коэффициент размножения получается значительно меньше, чем при использовании одноглазковых черенков. Произведенный нами в научно-исследовательском институте им. Таирова опыт подтверждает, что можно получить высокую приживаемость и хороший рост и при посадке одноглазковых одревесневших черенков, если применять предварительное проращивание их в ящиках с влажными опилками в условиях теплицы или парника.
Для того, чтобы в год укоренения черенков вырастить хорошие саженцы, нарезать черенки следует в первых числах марта. При нарезке срезы делают на 2—2,5 см выше каждого последующего узла. Можно производить срезы и вблизи узлов, но в этом случае слишком короткие черенки, имеющие небольшой запас органических веществ, развивают более слабые корни и побеги.
Нарезанные черенки, так же как и прививки, укладывают рядами в стратификационные или другие ящики и переслаивают пропаренными опилками. Ящики устанавливают в теплице так, чтобы морфологически нижние концы черенков были обращены книзу, и выдерживают при температуре 25—30° и высокой влажности воздуха в течение 20—30 дней. Черенки, прошедшие стратификацию и развившие хороший каллюс или зачатки корней, высаживают в условиях теплицы или парника в специально подготовленный 5—10-сантиметровый слой чистого речного песка, покрывающий 10—20-сантиметровый слой плодородной структурной почвы. Посадку производят с соблюдением интервалов 5—10 см в рядах между черенками и 10 см между рядами. Черенки высаживают под колышек так, чтобы глазки были расположены на уровне с поверхностью песка. Уход за высаженными черенками заключается в проведении поливов, подкормок и поддерживании температуры около 25—30°.
После укоренения перед посадкой в школку растения закаляют, регулярно проветривая теплицу или парники. В открытый грунт их пересаживают в пасмурную погоду, после образования 5—7 листочков у основной массы растений, т. е. по достижении ими длины 50—60 см. В день посадки в школке подготовляют борозды или траншеи глубиной 40—50 см и заливают их водой. После впитывания влаги предварительно отсортированные по длине прироста растения высаживают на расстоянии 10—12 см одно от другого. При посадке следят за тем, чтобы корневая система располагалась на дне борозды, а над поверхностью почвы оставалась лишь одна верхушка молодого побега. Всю остальную часть растения вместе с зеленым приростом и листьями засыпают почвой. У переросших растений, длина прироста которых больше глубины траншеи, нижнюю часть зеленых побегов укладывают по дну последней и на поверхность также выводят лишь верхушку молодого побега. Если же растения небольшие, то их высаживают в менее глубокие борозды.
После посадки производится вторичный полив.
В дальнейшем уход за растениями сводится к своевременному рыхлению почвы, удалению сорняков и проведению поливов. При тщательном уходе из укоренившихся черенков к осени развиваются саженцы, вполне пригодные для посадки на постоянное место в следующем году.
Без применения предварительной стратификации укоренение черенков продолжается более длительный период и качество выращенных саженцев ухудшается.
Укоренившиеся черенки можно оставлять и в теплице до осени, а затем высаживать лучшие растения на постоянное место, а более слабые — в школку.

Размножение в бумажных стаканчиках, в саманных или перегнойно-земляных кубиках и зелеными черенками

Одно, двух- и трехглазковые черенки, нарезанные в феврале или марте, высаживают в бумажные стаканчики или саманные и другие кубики в условиях теплицы. В конце мая — начале июня, когда зеленый прирост растений достигнет 30— 50 см, их вместе с кубиками или стаканчиками пересаживают в школку или на постоянное место. Для того, чтобы обеспечить хорошую приживаемость саженцев, следует до пересадки дать им соответствующую закалку путем приближения условий теплицы (освещения, температуры, воздуха) к открытому грунту.
Более сложным и трудоемким, но не менее эффективным для ускорения темпов размножения молодого сорта является зеленое черенкование. Материалом для него служат удаляемые при обломке кустов зеленые побеги и пасынки. Чем раньше приступают к укоренению зеленых черенков, тем качественнее получают посадочный материал. К моменту черенкования подготовляют парники, теплицы или специальные разводочные ящики, насыпая плодородную структурную почву слоем 18—20 см и сверху промытый речной песок слоем 4— 5 см. Готовый к посадке черенок имеет лист с удаленными боковыми лопастями и почку в верхней части, а также половину узла без почки и листа в нижней его части.
Если нарезают 2—3-глазковые черенки, то сохраняют лишь часть самого верхнего листа, а остальные удаляют.
При посадке зеленых черенков обеспечивают ту же площадь питания, что и для одревесневших (5×10 см), однако глубина посадки не должна превышать 2 см.

У основания высаженных черенков песок хорошо обжимают пальцами, а стеллаж, разведочный ящик или парник покрывают стеклами.
В течение первой недели после посадки черенков в теплице поддерживают высокую влажность воздуха путем многократного разбрызгивания воды из опрыскивателя и поверхностного увлажнения песка, а в дальнейшем быстрый рост растений обеспечивают своевременным поливом и подкормками. Укоренившиеся растения пересаживают в открытый грунт, в школку или выкапывают их осенью для весенней посадки на постоянное место.

Размножение укороченными черенками

Размножение укороченными черенками

Этот способ размножения наиболее подходит для районов северного виноградарства, т. е. тех, где не хватает посадочного материала, особенно перспективных сортов.

Именно выращивание саженцев из укороченных одревесневших черенков является там наиболее рациональным.

Приступать к этой работе можно уже в конце марта – начале апреля. В первую очередь необходимо проверить качество черенков, вынутых из хранилища. Из пучка берут по 2 – 3 черенка и определяют состояние глазков – для этого острым ножом разрезают глазки через верхушку в продольном направлении.

Если глазки здоровые, то центральная и боковые почки будут иметь ярко-зеленую окраску. Если почки темно-бурого цвета, то они погибли. У здоровых глазков также необходимо проверить состояние камбия и древесины на продольных и поперечных срезах. Если на древесине имеются бурые тяжи, значит, она повреждена.

Здоровые черенки готовят на посадку. Перед этим нижние срезы на лозах обновляют, снова собирают их в пучки и вымачивают. Вымоченные лозы разрезают на одно-, трехглазковые черенки. При нарезании двух– и трехглазковых черенков нижний срез делают под нижним узлом, а верхний – в противоположную от него сторону, на 2 – 3 см выше глазка. Нижние глазки лучше «ослепить». Если черенки одноглазковые, то нижний срез делают с уклоном к глазку и на 2 – 4 см ниже него, верхний – с уклоном от глазка и на 1 – 1,5 см выше него (рис. 29).

Рисунок 29. Черенок с одним глазком для ускоренного размножения

Виноград можно размножать семенами, но этот способ применяют только в селекции при выведении новых сортов. Отличительная особенность таких растений – большое разнообразие и невозможность сохранить все свойства материнского растения.

Черенки с двумя и тремя глазками разбирают по размерам и связывают в пучки, затем ставят на кильчевание или предварительное проращивание.

Черенки с одним глазком лучше всего поместить в полиэтиленовый пакет и завязать (рис. 30). Нужно отметить, что в укороченных черенках запасы питательных веществ и влаги незначительны, поэтому необходимо предварительно прорастить их при температуре 20 – 23 °C и влажности воздуха не менее 90 %.

Пучки черенков устанавливают на стеллажи или в ящики, засыпав торфом, влажным речным песком или перлитом, сверху закрывают пленкой, чтобы поддержать оптимальную влажность. Спустя две недели появятся побеги, а затем каллюс и корни.

Рисунок 30. Черенок с одним глазком после проращивания

Некоторое количество черенков можно укоренить и в домашних условиях. Так, для укоренения черенков с одним и двумя глазками подойдут цветочные горшки и пластмассовые стаканчики. Подбирать тару нужно таким образом, чтобы при укоренении над поверхностью почвы находился только верхний глазок черенка. Чтобы посадить более длинные черенки, можно использовать пакеты из-под соков, молочных продуктов или самостоятельно изготовить стаканчики из картона или пленки высотой 20 – 30 см и диаметром 10 – 15 см. Для заполнения емкостей используют следующие смеси:

1) перегной, дерновая земля, песок, опилки в соотношении 1,3 : 1 : 0,5 : 1;

2) перегной, низинный торф –1 : 1;

3) дерновая земля, песок, низинный торф –0,5 : 0,5 : 1.

Все компоненты смеси хорошо перемешивают, увлажняют (на 1 л воды добавляют 1,5 г аммиачной селитры и 3 г суперфосфата). Горшки и стаканчики с черенками ставят в ящики и помещают на подоконник, в теплицу или парник.

Когда установятся теплые дни, побеги высотой 20 – 30 см нужно вынести из помещения и постепенно закалять. Их уже можно высаживать на постоянное место. Для получения сильных саженцев укоренившиеся черенки пересаживают в емкости большего размера с комом почвы и окучивают до появления зеленого побега.

Если саженцев планируется выращивать много, то черенки сразу после проращивания следует посадить в теплицы или небольшие укрытия.

Почву для них готовят так же, как и для длинных черенков. Сажают пророщенные черенки тогда, когда почва прогреется до 10 °C на глубине 20 см. Сажают черенки в заранее выкопанные канавки, оставляя верхний глазок над поверхностью почвы. Корни присыпают и обильно поливают, заравнивают. Расстояние между черенками при посадке должно быть 7 – 8 см, между рядами – 40 – 60 см.

До начала роста побегов виноград часто и обильно поливают, потом поливы сокращают. Днем температуру в теплице поддерживают на уровне 23 – 25 °C, после полива ее проветривают, тем самым снижая влажность воздуха.

Подкармливать растения начинают после отрастания побегов и до конца июля. Вносят подкормку 2 – 3 раза. Используют навозную жижу, аммиачную селитру или раствор птичьего помета (20 – 30 г помета на 10 л воды).

Если черенки укореняли под малогабаритными укрытиями, высаживают их в 2 – 3 ряда в зависимости от величины дуг. Расстояние между ними 30 см.

После посадки черенки обильно поливают, устанавливают дуги и натягивают пленку, присыпая ее землей. Не открывают до тех пор, пока не начнут отрастать побеги.

Чтобы не дать разрастись сорнякам, почву между черенками покрывают черной полиэтиленовой пленкой. Укрытие снимают, когда зеленые побеги достигнут в высоту 22 – 25 см. Делать это нужно в пасмурную погоду.

Уход за зелеными побегами заключается в регулярной прополке, поливах, 3 – 4-х обработках бордосской жидкостью.

В середине-конце августа, чтобы виноград лучше вызревал, побеги чеканят, оставляя на них от 6 до 8 листьев.

С наступлением первых заморозков саженцы выкапывают, невызревшие обрезают, разделяют по сортам и собирают в пучки.

Хранят их в траншеях или подвале, пересыпав влажным песком, при температуре 5 °C.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Укоренение черенков винограда

Содержание:

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Укоренение черенков винограда

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

Период покоя подразделяется на глубокий, или органический, и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина – конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы.

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 – 3 суток, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости 1 – 2 раза в сутки необходимо менять на свежую.

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», « Иммуноцитофит », « Новосил », « Гумисол » и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подготовка черенков к укоренению видео

Способы укоренения черенков винограда

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Укоренение в субстрате

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают. Подкормку удобрениями можно чередовать с поливом раствором гумата натрия светло-соломенного цвета.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате – нижнюю часть черенка обматывают влажной тряпкой либо помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф.

Укоренение в воде

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно. Раз в 10 дней подкармливают полным минеральным удобрением (1 г на 1 л воды).

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеваторов для винограда своими руками из подручных средств.

Укоренение черенков винограда видео

Приготовление смеси для парафинирования черенков

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

• парафин и технический вазелин – 9:1
• парафин и битум 3—4:1
• парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт их прищипывают и в течение 5-10 дней постепенно закаливают на свежем воздухе, а высаженные все равно притеняют от прямых солнечных лучей.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Лучшее время высадки саженцев, выращенных в комнате, на постоянное место, — 20-25 мая, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему. В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Черенки винограда: как укоренить

Ближе к февралю виноград переходит в состояние вынужденного покоя. При благоприятной температуре возможно его быстрое пробуждение. Этот момент используют для ускоренного выращивания саженцев из черенков винограда.

Подготовка черенков винограда

В конце февраля – начале марта вынимают из хранилища заготовленные осенью или купленные чубуки. Каждый должен быть не тоньше карандаша, длиной 25–40 см и иметь от двух до четырех почек. Дезинфицируют их в ярко-розовом растворе марганцовки и промывают в проточной воде. Срезы черенков обновляют: ниже нижней почки на 0,5–2 см и выше верхней почки на 3–4 см. Тип среза: прямой внизу и косой вверху. Вымачивают черенки до двух суток в воде с добавлением в микродозах биостимулятора (натуральный цветочный мед, сок алоэ, гумат – столовая ложка на ведро воды). Верхний срез замазывают садовым варом или парафином. Для ускорения процесса корнеобразования бороздуют нижний узел и кору немного выше и припудривают одним из стимуляторов корнеобразования. Для трудноукореняемых сортов, например, амурского винограда, можно легонько втереть его в бороздки. Каллус образуется как раз около этих бороздок, где черенок поранен, на границе “вода – воздух” и над ней.

Кильчевание черенков винограда

При укоренении на черенке сначала появляется именно каллус – зачатки корешков, а уж потом листочки, но бывает и наоборот. Почки часто распускаются быстрее, чем образуются корни, и гибнут, не получая питания. Для ускорения образования каллуса производят кильчевание: нижнюю часть черенков помещают в теплую среду (24–26 °С), а верхнюю – в более прохладную (17–18 °С). Если мы даем вершкам прохладу, а корешкам тепло, то этим замедляем распускание листьев и ускоряем образование корневой системы.

Укоренять черенки можно в любое время, но до февраля – марта их необходимо подсвечивать. Есть много различных способов укоренения, но все они сводятся к трем основным типам.

Укоренение черенков винограда в воде (метод П.П. Радчевского)

Литровые банки заполняют водой на 2 см, желательно снеговой, талой или хотя бы кипяченой, и ставят в них по 1–10 черенков. Сверху можно надеть полиэтиленовый пакет для сохранения влажности. Нельзя допускать образования плесени под пленкой. Емкости ставят на подоконник над батареей – лучше, если рядом с полуоткрытой дверью на балкон на южное или юго-западное окно. Можно при этом отделить зону окна от комнаты зеркальной пленкой (зеркальной стороной к окну) для лучшего использования солнечных лучей. Через 2–3 недели начнут отрастать побеги, одновременно или на неделю позже – корни. При этом способе побеги могут развиваться раньше корней и не гибнуть, так как им достаточно воды из банки. Но если из почки вышел побег, за ним из замещающей почки – второй, а корешков все нет, то, не жалея, удалите более сильный из побегов, чтобы весь запас питательных веществ из тканей черенка винограда не расходовался. Как только появятся корни, перемещают черенок в почву на доращивание. Черенок при этом ставят осторожно, не ломая корней, на свой нижний пенек, и корни присыпают почвой.

Укоренение черенков винограда на шкафу (метод Н.Л. Пузенко из Волгограда)

Готовят кусок хлопковой мягкой ткани или старое полотенце, смачивают в воде и хорошо отжимают. Ткань расстилают, укладывают на нее черенки, заворачивая их по очереди: сначала один и сразу заворачивают, следующий и снова заворачивают. Оборачивают поверх ткани нижнюю часть рулончика пленкой, обвязывают шпагатом и кладут горизонтально в теплое место. Например, на шкаф, но вершками к окну, или на холодильник к стене. Важно, чтобы вершки находились в более прохладных условиях, чем нижняя часть. На шкафу при этом должно быть достаточно света и не более 25 °С. Следят за влажностью ткани, не давая ей пересохнуть, регулярно опрыскивают ее при высыхании водой из пульверизатора. Этот способ легкий, преимущество его в том, что в первую очередь начнется именно корнеобразование. Но нужно помнить, что черенки должны быть только стандартные – не тоньше 0,7 см. Через 2–4 недели появятся корешки, а почки, возможно, еще не пробудятся. При длине корешков 1–2 мм черенки нужно срочно сажать в грунт или в приготовленную почвосмесь в контейнеры.

Укоренение черенков винограда в наполнителе

Можно использовать смесь опилок с песком или с гидрогелем. Опилки нужно заранее подготовить – залить кипятком, остудить, отжать. Затем засыпают в емкость слой, устанавливают черенок, причем обязательно почкой кверху. Потом подсыпают еще слой смеси, накрывают емкость с черенком прозрачной пленкой и ставят ее на окно над батареей. Почка должна чуть выступать над почвой. Больше никаких ухищрений для создания разницы температур не применяют, лишь периодически увлажняют субстрат. Через две-три недели проверяют черенки на наличие корней. Те, что с корнями, пересаживают на доращивание в контейнеры, остальные возвращают назад.

Доращивание укорененных черенков винограда

• В качестве субстрата используют смесь песка, земли и зрелого перегноя в равных долях. Из готовых годятся грунты для кактусов или для роз, с нейтральной реакцией и высоким содержанием песка. Общее правило для подготовки грунтов и для обработки почвы – оптимальная влажность, при которой комочек в руке не рассыпается, но и не пачкает ладонь. Слишком плотный грунт может “задушить” корешки.
• Поливают понемногу и по мере необходимости.
• Если на черенке появилась цветочная кисть, то эту кисть после появления над ней точки роста осторожно выламывают.
• При посадке в контейнер на черенке оставляют один сильный побег или (при коротких междоузлиях) два. Можно сразу начать формирование будущего куста, оставляя пасынки на черенке как продолжение сильного побега или в виде двух мини-рукавов.
• В конце мая – начале июня подрощенные укорененные черенки высаживают в грунт – сразу на постоянное место.